Весна на дачі - роботи які потрібно зробити в теплиці, городі і в саду

Що можна і потрібно зробити в квітні на дачній ділянці - роботи і черговість

У квітні більшість дачників починають виїжджати на ділянки щоб подивитися - як він перезимував. Багато вже в цей час починають готувати парники і теплиці, вирощувати розсаду, приводити все в порядок в саду, ділянці, городі і дачному будиночку.

Тепер послідовно. Розберемо «усереднений» варіант, коли дачу законсервували в листопаді і приїхали подивитися стан всього лише в квітні. На ділянці, крім будинку, - сад, город, теплиця. Почнемо з заходів навколо будинку.

Роботи в дачному будиночку

Перш за все, потрібно подивитися, в якому стані знаходяться цоколь і вимощення будинку. У старих сільських будинках цоколь захищали призьби.

Сучасні технології з влаштування бетонного або цегельного фундаменту спорудження завалінок не передбачають. У кращому випадку цоколь облицьовують фасадної плиткою, штукатурять або фарбують. Але нерідко в цокольній частині будівлі можна побачити відкритий бетон або цегляну кладку. А якщо будинок поставлений на стовпчастий фундамент - його захищають досить рідко.

У холодну пору року падає з даху сніг створює додаткове укриття цокольній частині фундаменту. Але коли починає пригрівати сонце, і сніг осідає, тала вода просочує цоколь, і при низьких нічних температурах при замерзанні води на ньому можуть утворюватися тріщини.

Після приїзду на дачу необхідно розчистити від снігу вимощення будинку, оголити цоколь, дати йому можливість просохнути. Доцільно забезпечити природний стік талих вод від будинку - прорити доріжки, по яких вода буде йти від будинку. Це особливо важливо, якщо при будівництві вдома не було облаштовано поверхневий дренаж, і тала вода по природному ухилу ґрунту тече до фундаменту будинку.

У помірній зоні погода навесні нестійка. Трапляються різкі відлиги, коли денна температура перевалює за + 10 ° С, хоча нічна ще продовжує триматися нижче 0 ° С. В таких умовах рясний паводок може затопити ділянку, а нічні холоди здатні перетворити його в каток. Необхідно забезпечити стік води з ділянки, розчистити дренажні канавки, які зазвичай прокопують по периметру ділянки.

Роботи в теплиці після зими

Існує величезна кількість моделей теплиць, як промислового, так і кустарного виробництва.

Всі вони страждають однією «хворобою» - через 2-3 роки експлуатації грунт в них засаливается, родючість його різко знижується. Перші два роки гідний урожай можна підтримати внесенням органічних і мінеральних добрив. Але врешті-решт виникає необхідність заміни ґрунту (на глибину 15-20 см) або перенесення теплиці на нове місце.

Цікаво, що в разі використання в якості покриття теплиці поліетиленової плівки, яка на другий рік в зимовий час рветься під вагою снігу і напором вітру, сильного засолення грунту не спостерігається. У садівників-практиків склалося тверде думка про те, що некапітальні теплиці (а їх більшість) на зиму слід залишати без покриття.

Деякі фахівці рекомендують на зиму зрушувати або перекидати легкі арочні теплиці, криті стільниковим полікарбонатом, дозволяючи землі відпочити під снігом.

Дійсно, тала вода в сільській місцевості практично не містить солей (в містах сніг вбирає в себе велику кількість важких солей) і є енергетично активної, живої.

Численні експерименти довели, що використання талої води навіть в промислових теплицях, що працюють цілий рік, дозволяє підвищити тривалість експлуатації грунту майже вдвічі. А в умовах приватної теплиці застосування талої води укупі з раціональним внесенням органічних добрив дозволяє зняти питання про заміну грунту.

Садівники-практики настійно рекомендують заносити сніг в теплиці з лютого, постійно досипляючи його в міру танення.

Чи не пізно зробити це і в квітні, якщо дачники не приїжджали на ділянку всю зиму, теплицю слід провітрити і засипати грядки товстим шаром снігу. Перестаратися тут не вдасться - чим більше талої води пройде через грунт теплиці, тим краще.

Правда, може виникнути «конфлікт інтересів», так як з другої половини квітня в теплицю, використовуючи біоподогрев, вже можна висаджувати зеленню культури і редис. Але якщо власники садового ділянки не з`являлися на ньому всю зиму, то навряд чи вони будуть садити ранні овочі і розсаду в квітні.

До речі, про біоподогреве. Ефектом виділення тепла при перегнивання органіки, зокрема гною, користувалися давним-давно.

В умовах захищеного грунту біоподогрев застосовують постійно. Технологія тут проста.

Свіжий гній (кінський або коров`ячий) закладають з осені під тепличні грядки і закривають шаром землі 15-20 см.

Перегнивання гною відбувається постійно, але в зимовий час, при промерзанні грунту, активність гнильних бактерій різко знижується, тому швидкість перегнивання зменшується.

З лютого, коли починає визирати сонце, грунт в теплиці прогрівається, бактерії активізуються. І так як підігрітому грунту не страшні навіть нічні заморозки, садівники висаджують в нього невибагливі культури. Деяку небезпеку для людини представляють виділяються при перегнивання гною гази, зокрема метан, аміак і вуглекислий газ, тому теплиці постійно провітрюють, хоча рослинам ці гази в малих концентраціях не шкодять.

З одного боку, провітрювання бажано, так як рослини загартовуються, але, з іншого боку, при провітрюванні втрачається тепло.

Знизити виділення газів з біопалива допомагає синтетична пароізоляція.

По суті це той же геотекстиль, який часто застосовують садівники в господарстві. Восени, після закладки гною, його вкривають шаром синтетичної пароізоляції або геотекстилем щільністю 60-80 г / м 2 і засипають родючим грунтом шаром 10-15 см.

Роботи в городі навесні

Від закритого тепличного ґрунту логічно перейти до відкритого грунту городніх грядок. В агрономії є поняття «чергування культур». Воно має на увазі доцільність перенесення культури на інше місце через певний інтервал часу.

Простіше кажучи, якщо на якихось грядках три роки росла садова суниця, то тут утворилася достатня кількість шлакових речовин і шкідників суниці.

Її доцільно перенести на інше місце, а на суничних грядках висадити цибулю або часник, для яких і шкідники суниці, і що залишилися від неї шлаки безпечні.

Насправді на зниження врожаю впливає все той же засолення грунту.

При перенесенні культури грунт волею-неволею розпушують і, як правило, удобрюють. Однак помічено, що жива тала вода сприяє не тільки зниженню засолення грунту при її механічному промиванні, але і гальмує розвиток яєць і личинок шкідників - тала вода знижує їх захисні властивості, паралельно активізуючи гриби і бактерії, що паразитують на шкідників.

Відео: Ранній Урожай! Секрети Посадки редис, Салата, Лука, Кінзи в Тепліце

Можна сказати, що тала вода підвищує біозахисту грунту. Тому доцільно накопичити на грядках і ділянках максимально можливий шар снігу (80-100 см).

Весняні роботи в саду

У квітні приходить пора провітрювати захисні укриття троянд, якщо вони були споруджені. Професійні розоводи категорично не рекомендують вкривати троянди ялиновим гіллям - на ялинової хвої практично завжди присутні суперечки патогенних грибів, зокрема іржі, які вражають нирки і молоді паростки троянд.

На жаль, багато власників садових ділянок із завидною завзятістю продовжують обламувати сусідні смерекові ліси і заносити патогенну мікрофлору на свою ділянку.

Троянди, деякі сорти гортензії. азалії (рододендронів) та інші теплолюбні рослини можна вкривати легким білим геотекстилем (щільністю 30 г / м 2).

У квітні з укриттів прибирають сніг і роблять вентиляційні отвори - ціна геотекстилю невисока, тому навіть дбайливому господареві економити його не варто. Провітрювання забезпечує загартування рослин і знижує ступінь їх ураження чорної гниллю, фітофторою і іржею.

Не зайвим буде поставити на деякий час всередину укриття палаючу сірчану шашку (свічку). Повністю укриття з теплолюбних рослин знімають після сходу основної частини снігу.

Хвойні декоративні рослини з кінця лютого схильні до «альпійським» опіків - коли яскраве сонячне світло, багаторазово посилений при відображенні від снігу, обпікає зелену хвою.

Якщо власники садової ділянки не планували відвідувати його взимку, потурбуватися захистом хвої слід ще восени.

Крони туй, невеликих ялин-коник і ялин колючих (зазвичай блакитних), ялівців, тсуг, гірських сосен закривають лутрасилом і обмотують шпагатом.

Якщо ж цього зроблено не було, то хвойні крони потрібно вкрити під час першого приїзду на садову ділянку. Другий спосіб - засипати сніг навколо стовбурів пічної золою. Правда, ця напівзахід ефективна до першого рясного снігопаду.

Різкі відлиги сприяють активації сокоруху.

Особливо це характерно для хвойних. Але спостерігається і на липах, каштанах, яблунях, грушах і деяких інших породах листяних рослин.

Сама наявність соку в тканинах дерев не страшно, страшно його замерзання в нічні години. Замерзлий в лід сік рве судини і тканини.

Причому поразки спостерігаються дуже глибокі. А у випадках розриву кори в рану проникають патогенні гриби, що викликають великі гнильні ураження стовбурів.

Боротися з морозобоямі неможливо, як неможливо заборонити рослинам рушати в ріст з настанням тепла.

Тут найбільш ефективна профілактика. Ще восени в прикореневу зону вносять калійні добрива або золу.

Стовбури і скелетні гілки обмотують білим геотекстилем, комлевую частина стовбурів можна додатково захистити солом`яними матами або пластиковими стрічками. Добре зарекомендувало себе фарбування стовбурів і скелетних гілок білилами.

На відміну від садової побілки, призначеної для захисту дерев від шкідників, зимова фарбування спрямована на запобігання ураження стовбурів морозобоямі. Робити її потрібно восени погано змивається акриловою фарбою - масляні цинкові або свинцеві білила використовувати на живих рослинах не рекомендується. Однак якщо восени захисна фарбування проведено не було, її варто провести в квітні.

Відео: Підготовка Теплиці до посадки

При виявленні морозобоя пошкоджені тканини вирізують до здорових, нетравмованих.

Відкриту деревину доцільно чимось обробити: фунгіцидною препаратом, садовим варом, алюмінієвою пудрою, колоїдної сіркою, мідним купоросом, дьогтем, бітумом, пічної золою, зеленої олійною фарбою, що містить солі міді або хрому, - будь-яким складом, що запобігає розвиток грибів.

Зверху рану закривають шматком рогожі і густо обмазують садовим варом. При необхідності закривають ще одним шматком рогожі і накладають захисний бандаж з геотекстилю.

Якщо морозобой - необшірний, то при своєчасній локалізації та обробці тканини кори поступово закриють місце ураження.

Якщо ж ураження стовбура значні, і він потенційно буде не в змозі витримати постійно зростаючий вага крони, то доведеться приймати рішення про спилювання стовбура нижче морозобоя або про заміну рослини.

У першому випадку зрізання основного стовбура у більшості рослин дозволить пробудити окоренкові або кореневі пагони, рослина регенерується швидко і часом набуває досить химерну кущувату форму. Другий випадок частіше застосовують для рослин, висаджених озеленювального фірмами, що обумовлюють гарантійну заміну пошкоджених рослин.

Формує обрізка плодових дерев

В даний час переважна більшість деревних плодових культур пропонується в продаж щепленими на напівкарликові підщепи. Це означає, що оптимальна висота садових дерев - 3-4 м у яблунь і 4-5 м у груш - в залежності від сили підщепи та сорти прищепи. Самі щеплені рослини можуть набагато переростати ці висоти, але сили кореня напівкарликовий підщепи буде недостатньо для повноцінного харчування величезної крони - кінцеві гілки тоншають, плодові бруньки не закладаються.

Тому плодові дерева періодично кронують - обрізають на потрібній висоті. Крім того, в залежності від інтенсивності росту з періодичністю в 3-4 роки проводять формуючу обрізку крон, прибирають внутрішні затінюють і пересічні гілки, вирізують зайві побегі- дзиги.

Про способи і прийоми обрізки написано достатньо.

Тут же хочеться відзначити, що садівник встає перед дилемою, коли проводити обрізку - восени або навесні? Осіння обрізка стимулює закладку плодових бруньок, але чревата морозобоямі, так як великі зрізи не захищені, і деревина в них промерзає глибоко. Обрізані дерева навесні не піддаються глибокому виморожування, але при обрізанні віддаляється велика кількість плодових бруньок, і садівник залишається без врожаю в перший теплий сезон після обрізки.

Агрономи рекомендують осінню обрізку плодових дерев із залишенням досить великого пенька - до 5 см.

Такий захист перешкоджає глибокому виморожування деревини, в той час як сама обрізка стимулює закладку плодових бруньок. Однак високий пеньок з часом висихає і виламується, залишаючи дупло, в яке проникають патогенні гриби.

Тому навесні його треба зрізати за правилами - за рівнем складки кори в місці відходження гілки. А саму рану добре промазати садовим варом або зафарбувати густою зеленою олійною фарбою.

Якщо ж формуючу обрізку проводять навесні, то всі зрізи більше 1 см в діаметрі обов`язково промащують садовим варом - вважається, що зрізи менше 1 см в діаметрі в подібному захисті не потребують. Обрізку проводять до початку сокоруху.

При видаленні товстих гілок або стовбурів спочатку пропілівают кору по колу. При спилювання гілки притримують щоб уникнути виламування і розщеплення деревини на що залишаються гілках. Якщо ж таке трапиться, то розщеп обмотують рогожею або геотекстилем, накладають кілька витків линви і стягують. Місце спила і оголені тріщини обмазують садовим варом.

У зимовий час сповзає з даху додатково вкриває цоколь, але навесні, коли сніг тане, дерев`яні стіни відволожуються на велику висоту.
Розчищення вимощення і оголення цоколя - обов`язковий захід при відвідуванні заміської ділянки в зимовий період.
При правильному обслуговуванні ділянки навесні стіни і цоколь будинку залишаються сухими.
Криті стільниковим полікарбонатом теплиці в зимовий час зазвичай повністю заносяться снігом. Навесні підталий сніг сповзає зі скатів, і внутрішній об`єм теплиці прогрівається.
Занесений на тепличні грядки сніг при таненні промиє грунт, звільнить його від солей і шкідників.
Білий легкий геотекстиль щільністю 5-40 г / м 2 - чудове укриття.
Навесні з нього прибирають сніг і, при необхідності, роблять вентиляційні отвори - Рослини не задихаються.
При обпилювання стовбурів або великих гілок спочатку роблять круговий пропил кори.
Коли хочуть омолодити дерево, видаляють основний стовбур, дозволяючи рости Комлєвим або прикореневих втеч. В процесі роботи ствол зазвичай спилюють вище покладеного місця, щоб випадково не розщепити залишається частина, а остаточний спіл роблять в потрібному місці похилим, щоб уникнути застою води, і промазують садовим варом.