Догляд за садом
Догляд за кроною молодих дерев обліпихи
Відразу після посадки надземну частину дворічних, добре сформованих саджанців не обрізають. Посаджені однорічні саджанці, які не мають розгалужень, кілька вкорочують, щоб прискорити формування крони.
Догляд за кроною починається з другого року після посадки рослин на постійне місце. У перші два роки життя велику небезпеку для молодих дерев представляють наноси снігу, які можуть зламати частину гілок або вся рослина. Щоб уникнути цієї рослини на зиму прив`язують до кілочка. Навесні переглядають молоді рослини і видаляють всі зламані або засохлі гілочки.
Догляд за кроною обліпихи в чотирьох-, п`ятирічному віці
У перші чотири-п`ять років інтенсивного росту рослин формують компактну низькорозташованого крону з правильно орієнтованими в просторі скелетними гілками. Вирізують зайві, паралельно і неправильно розташовані пагони.
Догляд за старими рослинами обліпихи
Догляд за старими деревами (8-10 років і старше), коли прирости стають маленькими, а всихання гілок досягає значних розмірів, полягає в застосуванні омолоджуючої обрізки. Необхідно один раз на рік видаляти засохлі, підмерзлі гілки і пагони.
Видалення сухих гілок
У рослин обліпихи, що вступили в плодоношення, в кроні з`являються короткі засохлі гілочки. У попередньому році вони були так званими сліпими качанами, тобто були суцільно вкриті плодами і не мали втечі продовження. Ці сухі гілочки, розташовані на штамбі і біля основи скелетних гілок, заважають при обробці грунту, чіпляючись за одяг, дряпають руки при зборі ягід. Весняне (в середині квітня) видалення засохлих гілочок сприяє пробудженню сплячих бруньок у їх підстави і тим самим затримує пересування зони плодоношення на периферію крони. Зниження крони обліпихи в семирічному-десятирічному віці
Оптимальним варіантом визнана обрізка на трирічну деревину зі збереженням однієї бічної гілки в мутовке. Така обрізка знижує крону і стимулює утворення сильних ростових пагонів, а отже, подальше збільшення врожаю і поліпшення його якості.
Рани, нанесені рослині обліпихи при обрізанні, а також механічні пошкодження стовбура і гілок, погано затягуються і можуть служити своєрідними воротами для інфекції. Тому рани потрібно відразу ж замазувати садовим варом або зафарбовувати олійною фарбою.
Вирізка кореневої порослі обліпихи
Кореневу поросль видаляють таким чином. Лопатою або мотикою розгрібають землю вщент корнеотприскі і зрізають його "на кільце". Тільки при ретельній вирізці можна скоротити утворення нової порослі. При зрізку на пеньок з решти сплячих бруньок замість одного зрізаного втечі з`являються кілька нових.
Підбір оптимальної крони для аличі
Мал. 16. Форми крон, рекомендовані для аличі: 1 - без`ярусная- 2 - разреженно-ярусная- 3 - чашеобразная- 4 -Покращена чаша- 5 - полуплоская- 6 - плоска ромбическая
Для дерев аличі прийнятні різні форми крони - без`ярусной, разреженно двоярусне, напівплощиною, плоска. Можна також застосовувати інші сучасні типи крон - живопліт і пальметто. Найчастіше дерева формують у вигляді без`ярусной, разреженно-ярусної і чашеобразной крони (рії. 16).
Формування у аличі без`ярусной крони
При формуванні без`ярусной крони першу кісткову гілка закладають на висоті 70-80 см, а наступні - через 30-40 см. Всього в кроні закладають 5-6 скелетних гілок, після чого лідер видаляють. Ця система придатна для сильнорослих сортів деревовидної аличі (Культурна червона, Неберджайская рання). На молодих деревах цих сортів можна вибрати досить добре розвинені пагони і рівномірно закласти скелетні гілки першого порядку, а лідер завжди добре виражений.
Формування разреженно-ярусної крони у аличі
Дерева більшості сортів деревовидної і кустовидной аличі можна також формувати за типом разреженно-ярусної крони. Перший ярус на молодих деревах закладають з трьох гілок. У другому ярусі формують 2-3 гілки так, щоб вони знаходилися в проміжках між гілками першого ярусу. У третьому ярусі закладають 1-2 гілки, після чого провідник обрізають на кісткову гілка.
Формування чашоподібною крони у аличі
У саджанців багатьох сортів кустовидной форми, і особливо у гібридної аличі, провідник вже в розпліднику або в перші роки зростання в саду відхиляється, добре виражений лідер в кроні відсутня. Такі сорти краще формувати у вигляді чаші (вази). При цьому закладають три скелетні гілки, не залишаючи провідника. Для виведення поліпшеного чаші перший ярус на провіднику формують з двох гілок, що утворюються з суміжних нирок, а третю закладають вище на 20-30 см, після чого провідник переводять на цю гілку.
Формування півплощини крони у аличі
При виведенні півплощини крони перший ярус з двох гілок закладають на такій же висоті, як і при формуванні інших типів. Гілки першого ярусу направляють в протилежну сторону під кутом 12- 15 ° до лінії ряду. Скелетні гілки всіх дерев одного ряду повинні бути орієнтовані однаково, а у сусіднього ряду - в протилежну сторону.
Скелетні гілки другого ярусу закладають на 50-60 см вище першого під кутом 12-13 ° до лінії ряду. Направляють їх в протилежну сторону, тому в проекції вони не перекривають гілки першого ярусу. Гілки третього ярусу (одна або дві) закладають так само, як у об`ємних форм, що забезпечує хороше використання простору.
Формування сплощених форм крон у аличі
З огляду на біологічні особливості аличі, можна рекомендувати сплощені форми крон, у яких допустима закладка 2-3 скелетних гілок в першому ярусі, орієнтованих вздовж напрямку ряду в будь-яку сторону з гострим кутом відходження від нього. У першому ярусі можна закладати скелетні гілки, спрямовані поперек лінії ряду. У другому ярусі не обов`язково дотримуватися напрямку гілок уздовж ряду, але при формуванні його також не вибирають гілки, спрямовані під гострим кутом уздовж ряду.
Формування у аличі плоскою ромбічної крони
Перспективна для більшості сортів аличі плоска ромбическая крона. В цьому випадку залишають дві або чотири скелетні гілки, орієнтовані уздовж ряду. Гілки виводять, нахиляючи в сторони, обрізають на зовнішню гілку, а потім на висоті 2-2,5 м провідник обрізають на гілку, спрямовану всередину, і потім їх з`єднують. На скелетних гілках не можна формувати напівскелетні гілки. Утворюється плоска крона товщиною 2-2,5 м.
Виправлення крони у аличі
Для формування крони сортів аличі, схильних до утворення гілок під гострим кутом до провідника (сорти з пірамідальною кроною - Сунична, Лихни, Культурна червона, Мандрівниця), необхідно методом перекладу на бічне розгалуження або зрізу на зовнішню нирку збільшити кут відходження гілок від провідника. Навпаки, у сортів кустовидной і гібридної аличі (Пурпурова, Піонерка, Десертна, Рясна, Кубанська комета) потрібно орієнтувати вгору бічні гілки, що відхиляються вниз, обрізанням на нирку або розгалуження, направлене вгору. Для виправлення становища скелетних гілок можна використовувати розпірки або притягати мотузкою до провідника занадто відхилені гілки.
Обрізка аличі на другий рік після посадки
Дворічне дерево аличі при слабкому зростанні в перший рік обмежують лише невеликий обрізанням для відновлення гілок і провідника. При сильному зростанні пагонів закладають другий ярус скелетних гілок, а на них - гілки чергових порядків розгалуження. Останні закладають не ближче 40-50 см одна від одної по черзі або по типу вільчаті розгалужень. Останній спосіб часто використовують при формуванні вазо-образної крони. Решта гілки вкорочують, перетворюючи їх в плодоносні, що забезпечують урожай в перші роки плодоношення.
Формування молодих дерев аличі
При формуванні молодих дерев аличі дуже ефективні зелені операції. У перший рік після посадки, в травні-червні, видаляють всі пагони на штамбі, непотрібні для формування скелетних гілок. Це дозволяє уникнути вирізки здерев`янілих пагонів навесні і нанесення зайвих ран, а місця виломкі молодих пагонів швидко заростають.
У червні, при потужному зростанні пагонів, їх укорочують не менше ніж на 20-30 см, що сприяє пробудження бічних бруньок і закладці чергової ярусу скелетних гілок на провіднику і пагонів вищих порядків розгалуження на них. Особливо ефективна річна пінцеровка пагонів для закладки крони слабоветвящіхся сортів. Однак на молодих деревах досить виконати річну обрізання.
Ступінь обрізки сільноветвящіхся сортів аличі
Ступінь обрізки молодих дерев аличі залежить від сортових особливостей. Ретельна обрізка необхідна для сильнорослих, сільноветвящіхся сортів кустовидной і гібридної аличі (Пурпурова, Піонерка, Неберджайская рання, Граніт, Кремень). При обрізку дерев даних сортів видаляють на кільце все сильні пагони, спрямовані всередину крони, конкуренти і повисають, а також всі сильні пагони, що утворилися між ярусами на штамбі і гілках першого порядку нижче полускелетних гілок. Сільнорастущіе пагони на кінцях гілок в зоні формування скелетної частини крони вкорочують на 40-50 см. Сильнорослі пагони на кінцях гілок обрізають в залежності від навантаження дерева квітковими бруньками і від можливості їх підмерзання взимку.
Ступінь обрізки слабоветвящіхся сортів аличі
Дерева слабоветвящіхся сортів аличі (Рясна, Кубанська комета, Мандрівниця, Лихни, Сунична) потребують менше сильної обрізку. В такому випадку вирізують лише конкуренти і пагони, що утворилися нижче гілок другого ярусу на скелетних гілках. Гілки, що ростуть усередину крони, і дуже сильні пагони продовження вкорочують до 60-70 см. -Скелетние гілки соподчінять з провідником.
Обрізка аличі в період плодоношення
У період вступу в плодоношення всі пагони всередині крони, непотрібні для формування скелетних гілок, вкорочують, переводячи їх в плодоносні. У схильних до загущення сортів кустовидной і деяких сортів деревовидної аличі для освітлення внутрішньої частини крони вирізують частину залишених в перші роки для плодоношення полускелетних і плодоносних гілок. У сортів кустовидной і деяких сортів гібридної аличі видаляють звисаючі гілки з переведенням їх на добре розвинені гілки, спрямовані вгору. Виправляють всі дефекти, допущені раніше при формуванні крони. У цей віковий період у аличі гояться навіть великі рани.
Особливості обрізки кустовидной аличі
У дорослих дерев кустовидной аличі гілки часто оголені, звисають, і на них не формуються нові розгалуження. Оголилися і звисають закінчення таких гілок видаляють, перекладають гілка на розгалуження, спрямоване в потрібну сторону. Горизонтальні нижні гілки переводять на гілку, спрямовану вгору, а у гілок, орієнтованих під гострим кутом до провідника, - на відгалуження, спрямоване в бік міжряддя. Якщо переклад роблять на гілку, менш вдало орієнтовану, то бажане напрямок їй надають методом обрізки в наступні роки.
Проріджування крони кустовидной аличі
Сильно запущені дерева кустовидной аличі, які росли кілька років без обрізки, упорядковують поступово, протягом 2-3 років, щоб різко не знизити врожай. Спочатку виконують проріджування, щоб стимулювати ріст пагонів всередині крони, а в наступні роки їх вкорочують, перетворюючи в плодоносні гілки, або використовують для заміни окремих скелетних гілок.
При проріджуванні крони дерев кустовидной аличі потрібно трохи освітлити її на всю глибину, щоб викликати утворення чималої кількості обростають гілочок і перевести плодоношення переважно з периферії крони всередину її, ближче до скелетних гілок. Це дозволить уникнути поломов в роки рясних врожаїв.
Проріджування крони деревовидної аличі
При проріджуванні видаляють лише переплітаються і спрямовані всередину крони гілки. Якщо приріст гілок досягає 30-50 см, то укорочення можна не застосовувати. Виконують його тоді, коли приріст слабшає або пагони недостатньо розгалужуються, хоча і сильно зростають.
У період повного плодоношення, коли приріст слабшає, необхідно вкорочувати кінці гілок на 2-3-річну деревину з перекладом на вдало розташовану бічну гілку. Вкорочувати слабкі прирости не слід. При повному припиненні поступального зростання і особливо на початку всихання решт гілок ефективно сильне укорочення на 5-6-річну деревину також з перекладом на бічну гілку або втечу типу дзиги.
Омолоджуюча обрізка деревовидної аличі
Алича, особливо деревоподібна, у віці 20-25 років добре реагує на омолоджуючу обрізку. В цьому випадку вкорочують скелетні гілки на 6-7-річну деревину з обов`язковим перекладом на бічне розгалуження. Здійснюють і сильне проріджування, видаляючи всі слабкі гілки. Після омолоджуючої обрізки за 1-2 роки дерева аличі повністю відновлюють крону. Урожай і якість плодів при цьому різко зростають. Сильне омолоджування крони як навесні, так і влітку дає хороші результати в неврожайні роки.
Особливості обрізки гібридної аличі
За біологічними властивостями алича близька до зливі китайської, що брала участь в її походження. Сильний ріст пагонів, недовговічність обростають гілочок і швидке оголення гілок зближують гібридну аличу з сортами кустовидной. Однак сорти гібридної аличі характеризуються меншою пробудімостью нирок і слабким розгалуженням пагонів, тому необхідно перш за все стимулювати розгалуження. Слід також постійно вкорочувати однорічні вегетативні пагони, спрямовані всередину крони. Таке укорочення гілок необхідно і для дорослих дерев, оскільки плодоношення у них швидко переміщається на периферію крони.
Відео: Догляд за садом - 6 соток
Для всіх форм, особливо великоплідних сортів гібридної аличі, важливо унормувати плодоношення за допомогою обрізки. Алича схильна до перевантаження урожаєм, що різко знижує розміри і якість плодів, зменшує закладку квіткових бруньок. Лише при постійній обрізку можна щорічно отримувати високі врожаї плодів хорошої якості. Особливо важливо це для десертних сортів аличі червоною і гібридної.
Особливості укорочення гілок гібридної аличі
Укорочення гілок гібридної аличі виконують переведенням на вовчі-кові і бічні пагони з регулярною заміною скелетних гілок. При цьому бажано методом короткої обрізки Волчков зберігати всередині крони пагони заміщення, на які потім переводити гілки при вкороченні. Для затримки старіння дерев гібридної аличі омолоджуючу обрізку застосовують не рідше ніж через 3-4 роки, починаючи з 12-15-річного віку.
Обрізка аличі, яка постраждала від морозів
Підмерзлі дерева утворюють у великій кількості дзиги, які потім використовують для відновлення крони. Всихають кінці скелетних гілок вирізують до зони освіти добре розвинених Волчков. З них залишають найбільш сильні для відновлення крони. Всі інші дзиги вирізають повністю. Тривалий інтенсивний ріст однорічних пагонів і здатність дерева протягом року формувати 2-3 порядки розгалуження сприяють швидкому відновленню сильно обрізаної крони. А рясна закладка на всіх пагонах квіткових бруньок дозволяє отримувати урожай вже через рік після омолодження крони.
Терміни обрізки аличі
Обрізку аличі можна виконувати протягом всього року. Подібність біологічних особливостей аличі та абрикоса (наприклад, висока скоростиглість, пробудімость нирок, хвилеподібний характер росту пагонів) дозволяє застосовувати на аличі річну обрізання по системі, розробленої для абрикоса.
Літня обрізка значно підвищує зимостійкість квіткових бруньок, так як основна їх маса закладається на вторинному прирості в більш пізні терміни. Літня обрізка підвищує також зимостійкість деревини штамба і скелетних гілок. Кращі результати отримують при поєднанні весняного проріджування і літнього укорочення сильних вегетативних пагонів. Застосовують річну обрізання в кінці травня-червні, в період активного росту пагонів. Обрізку в липні, після збору плодів, краще застосовувати тільки на родючих ділянках з рясним зрошенням.
Літня обрізка молодих дерев аличі
Особливо ефективною є літня обрізка молодих, сільнорастущіх дерев. Обрізку їх можна виконувати, не звертаючи уваги на плодоношення, за рахунок укорочення до 30-40 см сильних однорічних приростів. У період повного плодоношення на деревах сильних приростів мало, укорочення слабких пагонів не стимулює зростання, а обрізати гілки на багаторічну деревину не можна, так як при цьому видаляється значна частина плодоносних утворень. Літня обрізка плодоносних дерев аличі можлива тільки в неврожайні роки. За ступенем і характером річна обрізка не відрізняється від весняної.
Зимова обрізка аличі
У тих районах, де квіткові бруньки підмерзають рідко, обрізку аличі можна вести всю зиму. У тих районах, де алича часто страждає від зворотних похолодань в кінці зими (Північний Кавказ), обрізку краще виконувати в кінці зими, коли мине небезпека морозів. З огляду на середні багаторічні дані про підмерзання квіткових бруньок, можна скорегувати ступінь обрізки. Якщо підмерзло більше 50% квіткових бруньок, укорочення вегетативних пагонів не застосовують, так як саме на їх кінцях краще зберігаються квіткові бруньки. У цьому випадку здійснюють проріджування, що дозволяє отримати врожай на кінцях гілок.
Якщо нирки взимку не підмерзли, то обрізку роблять значно сильніше, щоб отримати більш високоякісні плоди, розташовані ближче до скелетних гілок.
Особливості обрізки вишні
Кущоподібні сорти вишні, а при коротких пагонах і деревовидні, плодоносять на однорічних приростах вегетативного типу. Звідси, чим коротше пагони, тим менше квіткових бруньок і, відповідно, слабкіше плодоношення. Тому вишня потребує обрізку більше, ніж зерняткові породи. Побоювання, що обрізка вишні веде до посилення камедетеченія, виправдовуються при поганому загальному стані дерев і низькому рівні агротехніки. Обрізку вишні слід проводити рано навесні, за 3-4 тижні до початку вегетації. Особливо це стосується укорочення гілок. Якщо запізнилися - краще обрізку відкласти до наступного року, інакше укорочені гілки можуть усохнути дощенту.
Вибір форми крони вишні
Кращі форми крони для вишні - ярусна і разреженно двоярусне. Формування її завершується зазвичай на четвертий-п`ятий і рік після висадки. У кроні кущувате сортів залишають в якості скелетних від 7- 8 до 10-12 гілок (ярусне крона), деревовидних - 6-5 (розріджена крона). Слід уникати укорочення кінцевих приростів скелетних гілок молодих рослин, так як це посилює розгалуження і призводить до зайвого загущення крони.
Перша формує обрізка вишні
Її починають рано навесні і закінчують до розпускання бруньок. Гілки, що залишаються в якості скелетних, при необхідності вирівнюють по висоті, сильно не вкорочують. Провідник підрізають на 15-25 см вище них. Решта гілки вирізують на кільце, а в районах, де в рік посадки саджанці ростуть слабо або помірно, сильно вкорочують. Якщо перша формує обрізка не закінчена до розпускання бруньок, вирівнювання гілок по висоті і співпідпорядкованості краще відкласти до весни наступного року і обмежитися вирізкою на кільце зайвих гілок. Це обумовлено тим, що у саджанців на рік посадки на бічних гілках часто рушає в зростання і активно розвивається лише одна верхівкова нирка, а нижче розташовані проростають пізно, дають слабкі пагони або не проростає зовсім. Тому видалення верхівок майбутніх скелетних гілок в період активного росту верхівкових нирок нерідко призводить до їх усихання, що згодом негативно позначається на приживлюваності і росту крони молодих дерев. Спекотна і суха весна посилює наслідки такої запізнілої формує обрізки.
Обрізка молодих дерев вишні
В період формування обрізка полягає в основному в проріджуванні. В першу чергу видаляють всі розгалуження, що утворюють небезпечні розвилки, що ростуть усередину крони, що переплітаються, невдало розташовані, надмірно подовжені і отвисшие. Цим завдання обрізки молодих, що вступили в плодоношення, добре зростаючих дерев зазвичай не обмежується.
При обрізанні не слід наносити великого числа великих ран на центральному провіднику і біля основи скелетних гілок, особливо в тих районах, де дерева підмерзають взимку або можливо їх пошкодження від сонячних опіків. Великі, повільно заростають рани на стовбурі і скелетних гілках посилюють підмерзання рослин і прояв гоммоз. Краще частина розгалужень видалити нема на кільце, а вкоротити на одне з нижніх, зручно розташованих бічних розгалужень.
Терміни омолоджуючої обрізки вишні
Проріджувати обрізка, покращуючи світловий режим крони та її структуру, мало впливає на активність росту. Тому, коли з віком у рослин значно зменшується довжина річних приростів, подовжуються і оголюються гілки, приступають до омолаживающей обрізку. Її зазвичай починають, коли довжина пагонів продовження скелетних гілок знижується до 30-25 см. У садах з високою щільністю посадки перший омолоджування часто збігається у часі з обрізанням, що обмежує розміри крони та її ширину з боку міжрядь.
Порядок проведення омолоджуючої обрізки вишні
Залежно від сили приростів, віку рослин і ступеня оголення гілок першу ручну омолоджуючу обрізку проводять на 2-5-річну деревину. Всі скелетні гілки крони і більшу частину полускелетних розгалужень переводять на здорові, добре ростуть і зручно розташовані бічні відгалуження або досить розвинені букетний гілочки. З однорічних приростів при такій обрізці вкорочують лише дуже сильні Волчкова пагони, щоб обмежити їх довжину і змінити напрямок росту. Просте укорочення слабших приростів не проводять, так як воно малоефективно, а у кущувате сортів може викликати їх всихання після плодоношення, аж до найближчого нижерасположенного відгалуження. Разом з обрізанням скелетних і полускелетних розгалужень проводять відкриття центру крони. Центральний провідник, якщо він не був видалений раніше, зрізають над верхньою скелетної гілкою на прийнятої для даного сорту і форми крони висоті.
Обрізка кущувате сортів вишні
Поки довжина пагонів знаходиться в межах оптимуму, основне завдання обрізки - не допускати сильного загущення крони. При проріджуванні видаляють поламані, хворі, щуплі, що ростуть усередину гілки. Останні видаляють для того, щоб в подальшому крона не виявилася дуже переплетеної гілками, що ростуть в різних напрямках. При ослабленні зростання застосовують слабку омолоджуючу обрізку. Вона полягає у видаленні верхній частині гілки з ослабленими приростами. При необхідності таку обрізку доповнюють проріджування крони. Оскільки при проріджуванні в основному видаляються малопродуктивні гілки, зниження врожаю від цього прийому не спостерігається.
Особливості обрізки деревовидних сортів вишні
У деревовидних сортів вишні допустимо укорочення гілок при формуванні крони для підпорядкування їх між собою і підпорядкування центральному провіднику, а також для попередження розвитку гострих розвилок. Підлягають укорочення також дуже довгі (більше 50 см) однорічні гілки. В іншому випадку на них утворюються переважно букетний гілочки, які, як відомо, недовговічні і після декількох плодоношення відмирають. В результаті буде спостерігатися оголення крони. При нормальному зростанні і плодоносінні обмежуються проріджуванням крони. Коли довжина пагонів зменшиться до 20 см, приступають до омолодження гілок. Після омолодження можливо проростання букетний гілочок.
Особливості обрізки порослевої корнесобственной вишні
У кореневласних рослин поросль, що йде від кореня, відноситься до того ж сорту, що і надземна частина. Тому зазвичай Кореневласні вишня росте кущем, в якому буває кілька стовбурів. Кожен стовбур формують не як окреме дерево, а як гілка дерева. Обрізка в цілому така ж, як для кустовидной вишні, з тією різницею, що кількість нової порослі нормують, тобто залишають стільки, скільки потрібно для заміни старіючих гілок. Частину, що залишилася поросль видаляють шляхом вирізки у самого грунту, а якщо можна, то і трохи нижче. У кущі одночасно повинні бути гілки двох-трьох вікових груп з різницею в сім-вісім років. Кожен вік має бути представлений однією-двома гілками. При залишенні прикореневого гілок для заміни старіючих треба стежити за тим, щоб підстава куща не було занадто широким.
Особливості обрізки сливи
Краща форма крони для сливи - разреженно двоярусне. Створюється вона так само, як і у інших видів, з тією різницею, що основних гілок може бути трохи більше. Крім того, суворіше підходять до відбору гілок за такою ознакою, як кут відходження. Він не повинен бути менше 40-45 °.
Сильну омолоджуючу обрізку є сенс проводити лише в тому випадку, якщо штамб, центральний провідник і основи скелетних гілок досить міцні і не мають істотних пошкоджень. Всі види обрізки супроводжуються необхідним проріджуванням для поліпшення світлового режиму в кроні. У сливи нерідко спостерігається камедетечение і погане заростання ран. Попереджаються ці небажані явища поліпшенням агротехнічного догляду, дотриманням техніки виконання зрізів і ретельної замазкою ран.
терміни обрізки
Обрізку кісточкових культур в середній смузі Росії проводять навесні - в березні-квітні. Осіння або зимова обрізка неприпустима, так як вона може викликати підмерзання тканин деревини, камедетечение в місцях зрізів, особливо на багаторічних гілках. Після обрізки за деревами необхідний особливий догляд: перекопування, підгодівля, боротьба з шкідниками і хворобами.
Початок формування крони сливи
Відео: Як првільно доглядати за персиком Сад та город
Дерева формують, коли товщина штамба досягне 25-40 см. Крона - повинна складатися з п`яти-семи гілок, добре розвинених і вдало розміщених. Бажано залишати скелетні гілки не з суміжних нирок, а з віддалених одна від одної на 10-15 см. Першу обрізку проводять рано навесні відразу після посадки.
Обрізка сливи в молодому віці
У наступні роки у сортів, плодоносних на однорічних гілках (однорічній деревині), обрізка повинна бути мінімальною, щоб уникнути за-гущенія крони. Однорічні гілки молодих дерев, плодоносних на дворічної деревині (букетний гілочках і шпорцах), треба вкорочувати більше. Добре розвинені гілки (більше 40 см) зрізають на `/ 4 -` / 2 їх Довжини, щоб посилити утворення пагонів і розвиток шпорцев.
Догляд за кроною сливи в період плодоношення
Коли дерево вступить в період повного плодоношення, обрізка необхідна для підтримки сили росту пагонів. Якщо крона сформована правильно і є досить сильний однорічний приріст (не менше 40 см), немає необхідності його вкорочувати. Необхідно обмежитися проріджуванням крони від загущающих, сухих, неправильно розташованих і труться гілок.
Використання кореневої порослі сливи
У щеплених, добре розвинених дерев щорічно видаляють кореневу поросль дощенту кореня материнської рослини. У кореневласних сортів поросль використовують для розмноження. При сильному підмерзання або загибелі всієї надземної частини корнесобственні сорти можна швидко відновити, залишивши 2-3 порослевих рослини на відстані близько 3 м один від одного і формуючи їх за описаним типом.
Формування крони у черешні
Черешню формують по мутовчато-ярусної і разреженно-ярусної системам. У мутовчато-ярусної кроні в першому ярусі залишають 4-5 гілок, у другому і третьому - по 3 гілки. Разреженно-ярусні крону формують з 5-7 (у сортів із середньою гіллястістю) або 8-10 гілок першого порядку (у сортів з високою гіллястістю). У нижньому ярусі на гілках першого порядку закладають по 2-3 гілки другого порядку з інтервалами 40-50 см. Регулярна вкорочують обрізка проводиться для підпорядкування гілок, обмеження розмірів крони і запобігання оголення нижніх частин скелетних гілок. Крони обмежують на висоті 2,5-3,5 м. При вступі в повне плодоношення зростання слабшає, і тоді проводиться переважно проріджувати обрізка.
Формування крони черешні віялом
Черешні, що формуються віялом біля стіни, можна вирощувати в саду середніх розмірів, але навіть тоді необхідно мати два одночасно квітучих сорти, посаджених з інтервалом 4,5-6 м.
Скелет дерева формується, як у персика. Основну обрізку віяловій форми черешні слід проводити ранньою весною з початком зростання дерева. Черешня росте швидше персика, вже в перший рік на ній можуть утворитися 3-4 хороших втечі. У перші три роки черешні необхідна сильна обрізка - щоб створити симетричний скелет. Після цього лідируючі пагони, які досягли верхнього краю стіни або опори, вимагають лише дуже легкої обрізки - на слабкий нижній боковий прірост- якщо дозволяє місце, їх формують горизонтально. Горизонтальне формування уповільнює зростання і стимулює утворення бічних приростів. Потім гілки можна обрізати на один з цих бічних приростів.
Обрізка дорослого дерева черешні з віяловій формою крони
На гілках віяловій форми активно формуються плодові освіти і відносно слабко - бічні пагони. Влітку видаляють повністю все пагони, що ростуть в сторону від віяла. Краще зробити це, коли їх довжина не більше 1 см. Зростання інших бічних пагонів, не потрібних для формування скелета, припиняють, прищипуючи їх точки зростання, як тільки на них з`являються 4-6 листків (до цього часу вони досягають близько 15 см). У вересні, з уповільненням зростання, вкорочують прищипнути бічні пагони до 7-10 см від їх підстави. Обов`язково видаляють хворі, відмерлі і пошкоджені гілки.
Догляд за кроною черешні
Іноді у старих дерев потрібно змінити одну з скелетних гілок віяла. У цьому випадку на її місце підв`язують відповідний бічний втечу і в кінці літа обрізають стару гілку на кільце. Зріз обробляють садовим варом, щоб виключити проникнення інфекції в рану.
Якщо сформована віялом черешня сильно зростає і слабо плодоносить, роблять обрізку коренів або обережно відгинають гілки, що ростуть під кутом 45 °, до горизонтального положення. Це повинно уповільнити зростання і стимулювати утворення обростають гілочок.
Формування персика на низькому штамбі
Для присадибних ділянок нізкоштамбовая форма персика, що дає великі врожаї лише в сприятливі роки, цілком прийнятна.
При посадці навесні обрізають однорічний саджанець до 60 см. Для формування гілок першого порядку можна використовувати будь-які сильні бічні гілки. Зазвичай вибирають 4-5 таких гілок, розташованих під можливо великим кутом до стовбура, і обрізають їх до 10 см. В кінці першого вегетаційного періоду намічаються скелетні гілки. Їх укорочують наполовину, щоб стимулювати побегообразованіе, обрізають на нирку, орієнтовану назовні. Добре розташовані бічні пагони не чіпають. Перехресні гілки видаляють.
Догляд за нізкоштамбовим деревом персика в наступні роки
Провідники продовжують обрізати протягом 4-5 років і тільки потім перемикаються на періодичне укорочення будь-яких двох гілок щорічно, обрізаючи дво-, трирічні прирости на відповідний бічний пагін або ростовую нирку. Якщо провідники інших гілок не спрямовані до землі, їх можна не чіпати. В іншому випадку їх обрізають на відповідну бічну гілку або кільце.
У квітні видаляють всі довгі сліпі пагони і обрізають на кільце перехрещуються бічні гілки. Важливо пам`ятати, що завдання обрізки дорослого нізкоштамбового персика полягає в постійному стимулюванні освіти добре розташованих нових приростів, які забезпечують плодоношення в наступному році.
Формування віяловій форми крони у персика
Однорічна деревце персика садять в період спокою. Навесні обрізають його на ростовую або потрійну нирку до 40 см від місця щеплення. У травні вибирають три сильних втечі - один на верхівці і два на одному рівні з обох боків від стовбура. Видаляють у міру появи все решта пагони. У червні-липні підв`язують зростаючі бічні пагони до рейок, закріпленим під кутом 45 °. У серпні, коли пагони зміцніють і досягнуть 45 см довжини, обрізають на кільце центральний провідник. Зріз замазують садовим варом.
Навесні наступного року відв`язують гілки і вкорочують їх наполовину. Закріплюють рейки горизонтально і знову підв`язують до них бічні гілки. Потім видаляють всі інші пагони. У липні-серпні вибирають на кожній бічній гілці чотири сильних втечі. Один на верхівці, щоб продовжити кісткову гілка, два інших - у верхній частині гілки, а четвертий - у нижній. Підв`язують їх до рейок. Видаляють всі інші пагони.
Навесні третього року вкорочують все провідники на третину довжини. У липні - серпні вибирають на кожному обрізаному провіднику по три втечі і підв`язують їх. Всі інші пагони видаляють.
Навесні четвертого року злегка обрізають провідники (приблизно на чверть їх довжини).
На наступний рік навесні вкорочують на чверть довжини провідники тих гілок, на яких необхідно викликати більш активне утворення пагонів для заповнення крони. У липні-серпні, коли дерево досягає потрібної висоти, зупиняють ріст пагонів продовження, прищипуючи їх точки зростання.
Вибір пагонів заміщення у персика
Персик плодоносить на приростах минулого року. Тому обрізка повинна бути спрямована на постійне щорічне утворення добре розташованих пагонів заміщення і видалення отплодоносивших гілок. Як заміщають щорічно вибирають сусідні пагони на ранній стадії їх зростання біля основи існуючих плодоносних гілок.
Обрізка персика на плодоношення
Для обрізки вибирають один пагін заміщення біля основи плодоносному гілки, інший на її середині. Решта бічні пагони не потрібні, тому краще вкоротити їх на два хороших листа. При надмірному зростанні на цих пагонах утворюються пагони другого порядку. Їх прищипують у міру появи до 2-3 см.
Бічний пагін заміщення (біля основи плодоносному гілки) буде плодоносити на наступний рік. Його верхівку прищипують, як тільки він досягне 45 см довжини. Зайві пагони видаляють повністю.
Догляд за рослинами персика після збирання
Після зняття плодів дерево упорядковують, обрізаючи отплодоно-сівшіе бічні пагони і видаляючи всі відмерлі, пошкоджені і оголені гілки.
Формування нізкоштамбовой сливи
Після посадки однорічна деревце підв`язують до опори. Потім обрізають до 1,5 м від рівня грунту. Навесні вкорочують всі бічні гілки до 7-8 см. У липні-серпні повинні утворитися 4-5 потужних гілок першого порядку. Тут обрізка не потрібна.
Наступної весни, в березні-квітні, вибирають чотири гілки, що ростуть під можливо великим кутом до стовбура. Їх вкорочують наполовину або на дві третини, на зовнішні нирки. Потім обрізають бічні пагони на штамбі до 7-8 см. Влітку вкорочують бічні пагони нижче першої скелетної гілки до 7-8 см. Прикореневі пагони краще видалити повністю.
На третій рік навесні вибирають ще чотири добре розташовані гілки для скелета, вкорочують провідники восьми гілок наполовину або на дві третини, обрізавши їх на зовнішні нирки. Всі бічні гілки на штамбі видаляють на кільце. В цей же час вкорочують внутрішні бічні гілки до 7-10 см. Однак зовнішні бічні гілки не обрізають. Всі потужні і перехрещуються пагони, а також прикореневі пагони в міру їх появи видаляють на кільце. Інша обрізка не потрібна.
Формування карликової піраміди у сливи
Навесні саджають однорічний саджанець з бічними пагонами і підв`язують його. З пробудженням нирок обрізають центральний провідник до 1,5 м, очищають стовбур від всіх гілок на 45-50-сантиметрової висоти від рівня почви- інші обрізають наполовину. У липні вкорочують бічні пагони, що ростуть прямо від стовбура, до 20 см від їх підстави. Пагони другого порядку обрізають до 15 см на нирки, орієнтовані вниз.
У наступному році в березні з пробудженням нирок вкорочують центральний провідник на дві третини. Обрізають на бруньку, протилежну торішньої обрізку. У липні обрізають пагони продовження гілок до 20 см, а бічні пагони - до 15 см на нирки, орієнтовані вниз. Видаляють все дуже потужні пагони.
Ще через рік, в березні, обрізають центральний провідник після досягнення висоти приблизно 2,5 м на нирку, протилежну тій, з якої він росте. У липні вкорочують пагони продовження гілок до 20 см, а бічні пагони -до 12 см. Видаляють на кільце все перехрещуються і сільнорастущіе пагони.
омолодження сливи
На початку літа видаляють порушують загальну симетрію великі гілки. Обрізають на кільце все перехрещуються або погано розташовані пагони. Зрізи замазують садовим варом. В цей же час видаляють всі відмерлі, хворі або пошкоджені гілки, прикореневі пагони і гілки на штамбі. Проріджують бічні загущені гілки, створюючи хорошу, симетричну крону. Зрізи замазують, а грунт навколо дерева мульчують.
Наступної весни (травень-червень) видаляють все занадто потужні прирости, які можуть порушити загальну симетрію. Проріджують залишилися загущені гілки. Обрізають на кільце все з`явилися прикореневі пагони.
Особливості обрізки повстяної вишні
Щорічно необхідно вирізати старі, хворі, всохлі, поламані і спрямовані всередину крони гілки. Приріст довжиною понад 50 см рано навесні слід укорочувати на одну третину. При старінні куща зменшуються приріст і врожай, верхня частина деяких гілок засихає. У цей період потрібно проводити поступову омолоджуючу обрізку багаторічних гілок над живими Волчкова пагонів. При масовому відмиранні надземної частини омолоджувати необхідно на пневу поросль.
Формування кущів повстяної вишні
Навесні кущі треба формувати, повністю зрізуючи гілки надземної частини на висоті 20 см. З нижчих нирок одного втечі виростають два-три втечі - основа майбутнього скелета куща.
Вибір форми крони для обліпихи
Для догляду за насадженнями обліпихи зручною формою крони є деревце з висотою штамба 35-45 см. Щоб створити хорошу крону, навесні другого року життя потрібно секатором або садовим ножем вирізати на кільце всі слабкі розгалуження в зоні штамба. Однак часто з першого року життя обліпиха росте деревовидним кущем, утворюючи 2-3 скелетні гілки при низькому (10-15 см) штамбі. Така форма крони, на думку фахівців, забезпечує збереження всього дерева при механічному пошкодженні однієї з скелетних гілок.
Догляд за обліпихою в перші 3-5 років
Догляд за рослинами протягом перших 3-5 років спрямований на щорічне отримання сильних приростів, на формування добре розвиненою, стійкої крони. Висока пробудімость нирок, утворення у багатьох сортів літніх бічних пагонів - все це сприяє швидкому формуванню у обліпихи густоразветвленной, рівномірно розміщеної в просторі крони. При посадці однорічних саджанців рекомендується вкоротити у них верхівку на 2-3 нирки, щоб викликати більш інтенсивний ріст пагонів з бічних нирок.
УДОБРЕНИЕ Будівельне устаткування, ГРУНТУ
Зміст грунту навколо обліпихи в перші роки зростання
Грунт навколо рослин в перші роки зростання утримують під чорним паром, проводячи протягом вегетаційного періоду 3-4 підгодівлі з розпушуванням поверхневого шару на глибину 5-7 см. Проте в жовтні грунт біля рослин слід акуратно перекопати садовими вилами на глибину 10-12 см. при цьому треба намагатися не поранити коріння, так як основна частина їх розташована поблизу поверхні. Не можна допускати росту бур`янів на пристовбурних кругах. Бур`яни поглинають багато води і поживних речовин з грунту і виснажують її.
полив обліпихи
Щоб створити хороші умови для росту і плодоношення обліпихи, грунт треба підтримувати в зволоженому стані протягом всього періоду вегетації, починаючи з розпускання бруньок і до листопада. Але рослина має особливу потребу в воді в період інтенсивного росту пагонів і формування плодових бруньок - основи врожаю майбутнього року. Не можна допускати пересихання грунту - коренева система обліпихи хворобливо реагує навіть на короткочасний недолік вологи в грунті. Листя швидко втрачають пружність, властиву їм забарвлення, згортаються і незабаром обпадають, зростання зав`язей призупиняється, вони починають обсипатися. У жовтні-листопаді в районах з невеликою кількістю опадів, а також при сухій погоді протягом вегетації обліпиху поливають - на 1 м 2 пристовбурного кола 3-4 відра води для молодого рослини і 6-8 відер для плодоносного. Слід пам`ятати, що для обліпихи шкідливий надлишок вологи. У переувлажненной грунті зменшується повітрообмін, знижується життєдіяльність коренів і бульбочкових утворень.
Особливості внесення добрив під обліпиху
Правильна заправка ям при посадці забезпечує молоді рослини запасом необхідних поживних речовин на 2-3 роки, тобто до вступу в плодоношення. Зі вступом в плодоношення винос поживних речовин із ґрунту різко збільшується, тому з 4-5-го року життя обліпиха потребує щорічних підгодівлі. Встановлено, що обліпиха для гарного плодоносіння вимагає в першу чергу фосфорних добрив, позитивно відгукується на азотні і майже не реагує на калійні. Тому для дерново-підзолистих, суглинних грунтів рекомендують співвідношення азотних, фосфорних і калійних добрив в підгодівлі 1: 2, 5: 0,5.
На підзолистих грунтах внесення мінеральних добрив, особливо в великих нормах, веде до поступового погіршення механічного складу, зменшення вмісту гумусу, підвищення кислотності грунту. У той же час органічні добрива, в першу чергу гній, створюють найбільш сприятливий режим для грунтової мікрофлори, нейтралізують кислотність, підвищують вологоємність ґрунту. Спільне щорічне внесення під обліпиху органічних і мінеральних добрив дозволяє підтримувати на потрібному рівні грунтову родючість і структуру кореневого-мого шару грунту.
підживлення обліпихи
Систематичні підгодівлі обліпихи слід проводити з третього року після посадки на постійне місце. В середині квітня вносять азотні добрива: аміачну селітру (20 г / м 2) або сечовину (15 г / м 2). Добриво розсипають під деревами обліпихи рівним шаром ширше радіуса проекції крони на 1 м. Під одну рослину вносять 60 г аміачної селітри або 40 г сечовини.
Внесення під обліпиху мінеральних добрив
Азотні добрива легкорозчинних, з водою вони проникають в грунт і до початку росту рослин виявляються в зоні активної частини кореневої системи.
Фосфорні добрива вносять при перекопуванні грунту з розрахунку 20-30 г / м 2 подвійного суперфосфату. При внесенні простого суперфосфату норму слід збільшити вдвічі. На кислих грунтах суперфосфат погано розчиняється і переміщається в грунті. Тут ефективно застосування фосфоритного борошна з розрахунку 50 г / м 2.
Одночасно з фосфорними вносять і калійні добрива: 20-25 г / м 2 калійної солі або 100 г / м 2 деревної золи. Застосування деревної золи сприяє нейтралізації кислих грунтів, так як вона містить в своєму складі до 40% окису кальцію.
Мульчування грунту під обліпихою
Після осіннього перекопування ґрунт під обліпихою мульчують перепрілим гноєм або компостом. Шар мульчують матеріалу не повинен бути товщі 5-7 см. Їм покривають грунт в радіусі 1,5-2 м від штамба обліпихи. Важливо простежити, щоб органічні речовини не стикалися впритул з корою штамба і не викликали його подопреванія. На важких грунтах органічні речовини, що застосовуються для мульчування, змішують в рівних кількостях з піском. Цей прийом особливо важливий на повітронепроникних грунтах - на глині і щільних торфовищах. Як показує досвід роботи, щорічне мульчування грунту створює пухкий, родючий, водо- і повітропроникний шар, куди спрямовуються коріння обліпихи, позбавлені можливості рости вглиб щільних, глинистих горизонтів. При першому розпушуванні на початку літа мульчують матеріал ретельно перемішується з грунтом ділянки.
Зміст грунту під обліпихою
На важких грунтах оптимальний для обліпихи водно-повітряний режим кореневого шару можна підтримувати тільки шляхом регулярного розпушування верхнього грунтового шару. На таких ділянках грунт утримують під чорним паром протягом усього життя рослин. На ділянках з легкими, супіщаними ґрунтами, особливо розташованих на схилах, відбувається інтенсивний змив гумусу при весняному таненні снігу і рясних літніх опадів. Щоб уникнути цього, обліпиху можна вирощувати з задернінням грунту під рослинами.
Задерніння грунту під обліпихою
Відео: Догляд за садом в квітні
У перші 2-3 роки до початку інтенсивного плодоношення ділянку утримують під чорним паром, систематично розпушуючи верхній шар. На 3 4-й рік навесні висівають в оброблений ґрунт насіння тонконога лугового. Витрата насіння - 2-3 г / м 2. Ця рослина стійко до витоптування, його коріння не проникають глибоко в грунт. При досягненні травою висоти 10- 15 см її скошують, залишаючи на місці для освіти перегною. Слід мати на увазі, що при задерніння на 2-4 дня затримується початок вегетації і ріст пагонів обліпихи, так як грунт відтає повільніше, ніж під чорним паром. Покривна культура споживає значну частину вологи і поживних речовин, призначених для обліпихи. Отже, в саду необхідний регулярний полив і збільшення в 1,5 рази норми внесення мінеральних добрив. Задерніння грунту зменшує ймовірність ураження обліпихи вертіциллезному в`янення.
Система утримання грунту в молодих аличевий садах
У молодих садах найбільш оптимальна, особливо в перші два роки, система утримання грунту під чорним паром. У зрошуваних садах на родючих ґрунтах, де молоді дерева характеризуються потужним зростанням, допустимо в міжряддях вирощувати культури, рано звільняють землю і не пригнічують дерева. Кращі культури для цього - овочеві (горох, квасоля, рання капуста, огірки), все однорічні трави, крім суданської. Неприпустимо займати міжряддя високорослими, сильно висушують грунт культурами - зерновими, багаторічними травами, а також пасльоновими (томатами, картоплею, перцем, баклажанами, тютюном), схильними до в`янення.
Обробка грунту в молодих аличевий садах
Грунт в молодих садах постійно містять в рихлому і вільному від бур`янів стані. У міжряддях застосовують оранку, розпушування на глибину 25-27 см. На піщаних грунтах оранку можна замінити культивацією на глибину 18-22 см. Сучасні конструкції насаджень аличі передбачають обробку грунту в одному напрямку. У перші два роки на рівнинних ділянках допустима обробка в двох напрямках. У садах на схилах ведуть оранку тільки поперек схилу, в результаті чого утворюються накатні тераси, укоси яких утримують під задернінням.
Система утримання грунту в плодоносних насадженнях аличі південної зони плодівництва
У плодоносних насадженнях аличі найбільш прийнятна паросіде-ральная система. У південній зоні плодівництва використовують озимі сідера-ти - зимуючий горох (пелюшку), озиму вику, жито, ячмінь, бобово-зла-кові суміші, гірчицю, конюшину перський. Озимі сидерати сприяють накопиченню в грунті органічних речовин, а бобові культури - азоту, а також більш рівномірному розподілу поживних речовин в кор-безлюдному шарі. Вони значно зменшують ерозію ґрунту на схилах. Озимі сидерати, заорали в травні, поглинають зимові опади, тому не погіршують водний режим грунту. Пухкий шар грунту товщиною 15-20 см, що утворюється при закладенні насіння, сприяє збереженню вологи і запобігає утворенню тріщин навіть на важких злитих чорноземах.
Вибір і посів сидератів в аличевий садах
У середній зоні плодівництва, а також на зрошуваних ділянках в південній зоні високоефективно застосування літніх сидератів, що висіваються в другій половині літа і латають в грунт пізньої осені перед настанням морозів. Як літніх сидератів в південній зоні використовують сою, вічка, шабрад (перський конюшина), фацелію, вику, люпин білий, чину посівну, вико-вівсяну суміш. У середній зоні кращі сидерати - люпин, гірчиця, гречка, фацелія, соняшник, вико-вівсяна суміш, сі-раделла.
Сидерати висівають у всіх міжряддях або з інтервалом в одне міжряддя. Останній спосіб має перевагу, так як в незасіяних міжряддях можна вести різні роботи - вигрібання гілок, обробку пестицидами, транспортування плодів та інші. Сидерати висівають один раз в 2-3 року, закладають їх плугом, так як при закладенні іншим способом велика частина зеленої маси залишається на поверхні грунту і не використовується рослинами.
Залуження та задернение грунту в аличевий садах
Для залуження можна використовувати з бобових трав люцерну, конюшину, ескарцет, а зі злакових - овсяницу лугову, райграс багатоукісний, райграс пасовищний, тонконіг вузьколистий, тонконіг польовий, їжаку збірну. Особливо хороші результати отримують при посіві сумішей злакових і злаків-бобових трав. Зменшити негативний вплив багаторічних трав на дерева аличі можна за рахунок внесення великих доз мінеральних добрив (в тому числі і на глибину розташування коренів), а також збільшення кратності поливів.
На схилах допустимо природне задерніння пристовбурних смуг, особливо при утворенні накошенних терас. В такому випадку скошують трави в рядах, а також застосовують гербіциди (симазин і інші), щоб запобігти розвитку високорослих бур`янів.
Задерніння краще переносять сорти типовою аличі (особливо грузинської, іранської, вірменської, краснолистной), що володіють більш потужну кореневу систему, ніж сорти гібридної аличі, які сильніше страждають від нестачі вологи.
Система утримання грунту в аличевий садах з достатнім зволоженням
У садах з достатнім зволоженням ефективний дерново-перегнійної спосіб утримання ґрунту. При цьому трави скошують до 10 разів за вегетацію при висоті 10-12 см, рослинну масу залишають на місці в якості мульчі. При даній системі відбувається збагачення грунту органічними речовинами, поліпшується її структура, збільшується вологоємність і водопроникність. Для підвищення якості скошування трав грунт необхідно вирівняти перед посівом.
Розпушування грунту в аличевий садах
На щільних важких грунтах, наприклад, на передгірних чорноземах, дуже ефективно розпушування грунту на глибину 50-60 см. Це створює сприятливі водний і повітряний режими грунту в зоні залягання основної маси коренів. Кращий термін для глибокого розпушування грунту - осінь. Досить виконувати його один раз в 4-5 років. Пошкоджені при розпушуванні коріння аличі добре заживають, особливо при внесенні повного мінерального добрива РК і гною. Азотні добрива позитивно впливають на відновлення коренів, калійні - слабо.
Знищення бур`янів у аличевий садах
Для знищення бур`янів в пристовбурних смугах застосовують гербіциди. Хороший ефект дає використання симазина в дозі 2,5-5 г / 10 м 2. далапона в дозі 8-10 г / 10 м 2. суміші цих гербіцидів в половинних дозах, а також утала в дозі 2-4 мл / 1 м 2 при нормі витрати робочої рідини 40 - 60 мл / м 2. Симазин вносять в зимово-осінній період, а далапон і утал - в травні, після цвітіння, коли бур`яни добре ростуть (за умови захисту дерев). Проти багаторічних бур`янів можна вносити ТХА (до сходів бур`янів) восени або навесні в дозі 1,5-2 г / м 2. Гербіциди починають вносити на 3-4-й рік росту дерев, а потім їх чергують в різні роки. У пристовбурних смугах, особливо в молодих садах, можна застосовувати мульчування всходозащітной папером, спеціальною плівкою, тирсою, соломою або іншими мульчуючими матеріалами.
Норми внесення добрив під аличу
Алича - одна з найбільш врожайних і швидкозростаючих плодових культур. Вона потребує високої забезпеченості поживними елементами, і перш за все азотом і калієм. Найменше алича потребує внесення фосфорних добрив.
Високоефективно внесення органічних добрив (гній, фекалії, торф), ЖКП та повного мінерального добрива. Залежно від родючості грунту застосовують n120 p120 k120 світло-сірих лісових ґрунтах, N90 P9 oK90 і N60 P60 K60 - відповідно на поіменно-лугових грунтах і потужних чорноземах. Добрива, особливо азот, необхідно вносити щорічно, враховуючи вміст поживних елементів у грунті.
Терміни і способи внесення добрив під аличу
Добрива можна вносити і навесні. Восени застосовують повну дозу фосфору і калію, половину дози азоту (другу половину вносять навесні).
На важких грунтах восени можна вносити всю дозу добрив. При глибокому внесення дають повну дозу добрив, бажано гранульованих. Дробове внесення NPK дозволяє збільшити дозу, особливо на легких ґрунтах, де добрива легко вимиваються взимку.
Глибина загортання добрив має важливе значення. Поверхневе внесення ефективно тільки на зрошуваних ділянках і під сидерати. У незрошуваних садах південної зони плодівництва кращі результати отримані при внесенні повного добрива на глибину 40-50 см в зону залягання коренів в дозі по 6-12 г / м 2 за діючою речовиною кожного живильного. При цьому добрива сприяють швидкій регенерації коренів, пошкоджених при глибокій обробці грунту, підсилюють зростання дерев.
Особливості внесення добрив на родючих і бідних грунтах
На родючих ґрунтах застосування калійних добрив при обмеженні азотних сприяє засвоєнню азоту в нітратній формі і зменшення функціонального всихання у молодих дерев. Вносити добрива перші роки потрібно тільки на бідних ґрунтах, коли дерева слабо ростуть. Добрива застосовують в оптимальних дозах тільки після вступу дерев у плодоношення. У підвищених дозах добрива вносять після виконання омолоджуючої обрізки і глибокого розпушування грунту.
Використання підгодівлі в насадженнях аличі
У насадженнях аличі використовують і позакореневе підживлення. Обробка дерев розчином фосфорних і калійних добрив підвищує урожай і зменшує пошкодження дерев від всихання. Можна обприскувати дерева 4-5% -ним розчином сечовини, яка добре поглинається листям. Позакореневе підживлення сечовиною особливо необхідна в садах аличі, що знаходяться під задернінням, а також при добриві підмерзлих дерев, у яких помітно пошкоджена провідна система.
При нестачі мікроелементів дерева обробляють розчинами, які містять сполуки бору, кобальту, цинку, марганцю. Підживлення мікроелементами покращує ріст дерев, підвищує обводненню листя і підсилює їх фотосинтетичну активність.
Вапнування ґрунтів в аличевий садах
Алича погано росте на кислих і лужних грунтах. Поріг її стійкості - рН 3,5 і рН 9,5. Оптимальний рівень реакції середовища рН - 6,5-7,5. На кислих грунтах застосовують вапно, яка не тільки нейтралізує кислотність, але і покращує структуру і фізичні властивості ґрунтів, особливо важких. Внесення вапна стимулює життєдіяльність бактерій, які фіксують вільний азот і забезпечують нітрифікацію, пригнічуючи розвиток збудників грибних хвороб. Особливо ефективно вапнування з одночасним внесенням органічних добрив.
Під аличу можна використовувати всі форми вапнякових матеріалів - мелений вапняк, вапняний туф, доломітове борошно, мергелі, вапно-гідратного, озерну вапно, крейда, золу. Дози вапна в т на га встановлюють по гідрометричної кислотності: її цифрові показники множать на коефіцієнт 1,5. Вносити вапно можна один раз в 5-8 років, краще це робити восени перед оранкою по всій площі саду. Оптимальна глибина загортання - 18-20 см.
Особливості вирощування аличі на карбонатних грунтах
Алича краще, ніж слива, переносить високий вміст карбонатів у грунті, але надлишок їх може викликати хлороз листя і пригнічення росту. На карбонатних грунтах внесення сірки в дозі 0,5 кг на одне дерево покращує ріст і зменшує прояв хлорозу. При високому значенні рН можна вносити хелати. Рослини, уражені хлорозом, обприскують 0,3-0,5% -ним розчином хелатов. Позитивні результати отримують також при введенні розчину FeSO4 в отвори, просвердлені в стовбурі дерева. На лужних грунтах застосовують гіпс. Дози його встановлюють за змістом в грунті поглиненого натрію. Можна також вносити гідролізований лігнін в дозі 10-20кг / м2.
Внесення добрив в вишневому саду
У насадженнях вишні починають щорічно вносити органічні і мінеральні добрива на 5-6-й рік після посадки саду за умови гарної предпосадочной заправки грунту добривами. Органічні добрива (гній, перегній, компости, торф та інші) вносять під зяблеву оранку один раз в три-чотири роки з розрахунку 2-3 кг / м 2. Норми визначають з урахуванням вмісту в грунті основних елементів живлення і її агрофізичних властивостей. На бідних і безструктурні грунтах їх підвищують до 5-6 кг / м2.
Особливості внесення мінеральних добрив у вишневому саду
При виборі видів і форм мінеральних добрив, норм, термінів і способів їх внесення слід виходити з зональних особливостей з урахуванням предпосадочной заправки грунту, віку і стану насаджень, ефективної родючості грунту і особливостей агротехніки. З азотних добрив перевагу слід віддавати аміачним формам, лише на кислих грунтах краще застосовувати кальцієву селітру.
Мінеральні добрива (бажано в гранульованої формі) вносять поверхнево і відразу ж закладають в грунт. У вишневих садках обробка грунту неглибока, тому добрива закладають в середині міжрядь - на глибину 10-15 см, а в пристовбурної смузі практично поверхнево. Хоча ефективність мінеральних добрив зростає зі збільшенням глибини їх внесення, для вишні, що має поверхнево залягає кореневу систему, багато хто з добрив для насаджень зерняткових порід практично неприйнятні через сильного пошкодження коренів і масового утворення кореневої порослі.
Вікові особливості внесення добрив під вишню і сливу
З віком площа пристовбурних кіл збільшується, і вона трохи перевищує площу проекції крони. При рядовий посадці вишні і сливи в цей час міжряддя удобрюють повністю. Сечовину вносять навесні, фосфорні та калійні добрива - восени. Гній і компости застосовують в кожній із зазначених термінів. Незалежно від виду добрив відразу після їх розкидання пристовбурні круги або міжряддя перекопують на повний штик лопати. Ближче до штамба глибину перекопування зменшують, щоб не пошкодити коріння. Глибоке внесення добрив дуже занадто багато роботи і на кісточкових культурах не дає помітного ефекту.
Внесення добрив під вишню і сливу при посадці
Добрива під вишню і сливу вносять в кілька термінів. При посадці грунт перед засипанням збагачують. Для цього до використовуваного родючому верхньому шару додають 15 кг перепрілого гною або компосту, 1 кг простого або 0,5 кг подвійного суперфосфату, 1 кг деревної золи. Останню застосовувати переважно, оскільки вона знижує кислотність ґрунту. Вапно закладати в яму не рекомендується.
Внесення добрива під сливу
Для нормального росту і плодоношення сливи необхідно вносити органічні і мінеральні добрива. У перший рік після посадки ніяких добрив не потрібно. У наступні три роки обмежуються лише внесенням навесні сечовини по 20 г / м 2. При вступі дерев у плодоношення щорічно вносять на 1 м 2 пристовбурного кола 10 кг гною або компосту, 25 г сечовини, 60 г простого або 30 г подвійного суперфосфату, 20 г хлористого калію або 200 г деревної золи.
Внесення добрив в період повного плодоношення сливи
У період повного плодоношення норми органічних добрив збільшують до 15-20 кг / м 2. а мінеральних вносять стільки ж. Сечовину застосовують навесні, фосфорні добрива - восени, гній і компост вносять або навесні, або восени. Відразу після внесення добрив пристовбурні кола перекопують на глибину 15-20 см. Ближче до штамбика глибину перекопування зменшують, щоб не пошкодити коріння.
Зміст сливового саду в сухе літо
У сухе літо, особливо перед дозріванням врожаю, дерева поливають. Міжряддя саду можна задернять, скошувавши трави 5-6 разів за сезон і залишаючи їх на місці у вигляді мульчі. І тут потрібні більш часті поливи.
Вапнування грунту під сливу
З огляду на, що в середній смузі Росії переважають кислі грунти, а слива краще розвивається на нейтральних, необхідно через кожні 5-6 років проводити вапнування. Залежно від кислотності грунту вносять 400-800 г / м 2 гашеного вапна. На легких ґрунтах норму вапна знижують, на важких - підвищують. Восени вапно разом з фосфорними і калійними добривами розкидають по поверхні і грунт перекопують.
Плоди абрикоса збирають в суху погоду, після випаровування роси. Плоди, зібрані в холодну погоду або при випаданні роси, погано зберігаються, всихають, якість їх погіршується. Не можна проводити збір плодів у найспекотніші години, коли активізуються процеси дихання, знижують тривалість зберігання. Починати збір плодів треба знизу, щоб уникнути їх збивання. Плоди абрикоса досить ніжні, звертатися з ними треба обережно.
