Посадка плодових дерев
довідник з садівництва
Закладка саду /
Посадка плодових дерев
Час посадки. Плодові дерева садять і навесні і восени. Термін посадки залежить від кліматичних умов місцевості.
У більшості південних районів краще осіння посадка. Осень на юге продолжительная и теплая. Саджанці в розпліднику закінчують ріст і підготовлені до зими. Висаджені в сад, вони за осінній період приживаються, а рани на коренях починають зарубцьовуються і утворюються напливи (каллюс). Посаджені восени дерева ранньої весни рушать в зростання і уникнуть можливої посухи. При весняній же посадці дерева відразу потрапляють в посушливі умови, часто хворіють і гірше приживаються.
У середній смузі і північних районах, як правило, кращі результати дає весняна посадка. Навесні тут посухи не буває і дерева легко пріжіваются- при осінній же посадці дерева, особливо кісточкові, іноді підмерзають або страждають від зимового осушення.
Відео: Саджанці плодових дерев - посадка навесні. Плодові дерева - відео. Саджанці дерев навесні
У Сибіру і на Уралі, в районах з достатнім сніговим покривом, плодові дерева можна садити восени, а в районах з недостатнім сніговим покривом і відсутністю ранніх весняних суховіїв - тільки навесні.
Як навесні, так і восени дерева треба садити в змозі їх спокою, тобто коли дерево припинило або ще не починало зростання. Восени посадка повинна бути закінчена за двадцять п`ять - тридцять днів до настання сильних і стійких морозів (в центральних районах з кінця вересня по 20 жовтня, в південних районах з кінця жовтня по першу половину листопада, і в деяких більш південних районах і протягом усього листопада ), а навесні можливо раніше (до набрякання бруньок), в перші п`ять - сім днів з початку польових робіт, як тільки грунт трохи підсохне.
Щоб не затягувати термінів весняної посадки, всі підготовчі роботи (оранка, перекопування, внесення добрив, копка ям, підвезення посадкового матеріалу та інші) повинні бути проведені з осені.
Ягідні чагарники (агрус, смородину, малину) в більшості районів краще садити восени, враховуючи, що вони дуже рано навесні починають рости, а суницю садять ранньою весною і в кінці літа - початку осені.
Техніка посадки. В середину кожної приготовленої ями до засипки її грунтом вбивають кілок довжиною в 125-140 сантиметрів. Посадка дерев з колом оберігає дерева від викривлення і від розхитування вітром. К повинен бути обов`язково очищений від кори. Розставивши по ямах кілки, ще раз перевіряють розбивку саду, домагаючись правильності рядків у всіх напрямках. Потім навколо кола насипають з підготовленого родючого шару грунту горбок, висота якого повинна доходити майже до країв ями. Горбок краще насипати за три - п`ять днів до посадки, щоб грунт встигла осісти і ущільнитися. Якщо горбок насипають прямо перед посадкою, то його слід злегка ущільнити ногою.
Дерево треба посадити так, щоб його коренева шийка (місце переходу від стовбура до коріння) після осідання грунту була на одному рівні з поверхнею грунту. Поміщати дерево треба з північної або північно-східного боку кола. К в цьому випадку буде також охороняти стовбур дерева від сонячних опіків.
Щоб посадити дерево на належну глибину, користуються посадкової рейкою або сажальні дошкою. Посадкову рейку кладуть поперек ями, і щодо її рівня встановлюють глибину посадки деревця.
Перед посадкою, як уже говорилося, грунт в ямі біля кола ущільнюють ногою. Незважаючи на таке ущільнення, після посадки грунт в ямі буде осідати, а разом із землею буде осідати і посаджене деревце. Тому при посадці кореневу шийку деревця піднімають трохи вище рівня нижньої частини посадкової рейки, на ту величину, на яку осідає грунт, зазвичай на легких ґрунтах на 3-4 сантиметри. На важких грунтах кореневу шийку піднімають трохи вище (на 5-7 сантиметрів).
Посадку дерев виробляють дві людини. Один з них засинає яму пухкої грунтом, а інший ретельно розправляє коріння деревця і, щоб не утворилося порожнеч, ущільнює грунт навколо них. При посадці слід спостерігати, щоб коріння в ямі рівномірно розподілялися в усі сторони, а кінці не загиналися вгору. Коли коріння будуть засипані на 20-25 сантиметрів, ґрунт в ямі злегка ущільнюють ногами, стоячи обличчям до дерева. Ущільнення проводять від країв ями до центру (до дерева). Потім яму засипають до країв і ущільнення повторюють. Після того як яма буде повністю засипана, на одному рівні з її краями навколо дерева роблять лунку. Ширина лунки повинна бути не менше ширини ями.
Посаджене дерево відразу ж поливають, а для кращого просочування води поливають в два-три прийоми. На полив одного дерева витрачають два-три відра води, рівномірно розподіляючи її по всій лунці. При рівномірному поливі грунт в ямі буде осідати теж рівномірно. Після поливу лунку облямовують і мульчують: покривають перепрілим гноєм (шаром в 6-8 сантиметрів), компостом, торфом або старої листям. Можна в крайньому випадку присипати поверхню лунки сухої пухкої родючим грунтом, щоб не утворювалася кірка.
При осінній посадці в районах північної та середньої смуги пристовбурні кола дерев на зиму (перед морозами) підгортають грунтом на висоту в 20-30 сантиметрів. Землю для підгортання беруть з міжрядь, за межами лунки. Підгортання оберігає коріння дерев від вимерзання. Ранньою весною дерева разокучивают, грунт розрівнюють і лунки облямовують.
Молоде, неукоренівшееся дерево після посадки легко розгойдується вітром, а це призводить до обриву коренів і до втрати вертикального положення, що негативно відбивається на приживлюваності і розвитку рослин. Тому посаджене дерево треба обов`язково підв`язувати до кілка. К повинен бути такої висоти, щоб вершина його заходила всередину крони. Високі кілки при терті викликають пошкодження окремих скелетних гілок.
Дерево підв`язують до кілка м`яким мачулою, шпагатом або іншим м`яким матеріалом в двох місцях: на висоті 15-20 сантиметрів від поверхні грунту і безпосередньо під кроною. Пов`язку накладають вільно і обов`язково «вісімкою» щоб при осіданні ґрунту дерево не повисло на колу.
В кінці червня або в липні, коли грунт в ямі повністю осяде, пов`язку поправляють, роблять її кілька тугіше. Для випрямлення кривих дерев пов`язку накладають в декількох місцях. Якщо на штамбі помічають пошкодження від тертя об кол, то при перев`язці між штамбом і колом кладуть прокладку з стружки, мочала, соломи або іншого м`якого матеріалу.
Після посадки необхідно в записну книжку (або зошит) нанести план саду, вказавши, де і який сорт посаджений. Крім того, рекомендується в записнику регулярно відзначати проводяться в саду роботи, а також відомості про розвиток дерев, термін набрання ними плодоношення, врожайності і т. Д.
Обрізка дерева. 
При викопуванні саджанців з розплідника може викликати серйозне пошкодження коренів. Крім того, частина пошкоджених коренів видаляють обрізанням перед посадкою. Решта коріння в перший час не можуть повністю забезпечити поживними речовинами надземну частину дерева. Для відновлення відповідності між країнами і надземною частиною крону дерева обрізають. Якщо посадка проводиться навесні, то крону обрізають відразу ж після посадки. При осінній посадці обрізку залишають до весни.
Сильно розвинені дерева обрізають приблизно на половину довжини річного приросту, слабкі ж гілки вкорочують на одну третину річного приросту. Обрізають кожен втечу над ниркою, спрямованої, як правило, у зовнішню сторону, а не всередину крони. Зріз роблять навскіс, так, щоб нирка містилася під ним (див. Малюнок).
Кут нахилу зрізу повинен складати приблизно 45 градусів до осі втечі. При більш тупому куті буде залишатися пеньок, а при занадто гострому утворюється велика, погано загоюються ранка.
Садовозахисні насадження. Присадибна сад потребує захисту від вітрів. Якщо дерева не захистити з боку найбільш сильних вітрів, то вони будуть розвиватися гірше - з нахилом в один бік. У незахищених плодоносних садах вітер збиває багато квіток, зав`язей і плодів, а також сильно висушує грунт і збільшує випаровування води деревами. Взимку вітер видуває сніг з саду, внаслідок чого коренева система нерідко підмерзає.
Відео: Закладка плодового саду
Якщо колективний або присадибна сад не цілком захищена від вітрів, то з боку, відкритої діям головних вітрів, слід посадити швидкозростаючі захисні дерева. У північних районах для захисту саду можна садити березу, тополю, ялину, ялицю (хвойні менш бажані), іргу- в середній полосе- березу, тополю, липу, клеї, горобину, дику грушу, яблуню Кітайку- в південних районах - тополя, гледичію , шовковицю, мак-люру і каштан кінський. В захисні насадження треба включати і чагарники. З чагарників в північних і центральних районах садять бузок, жовту акацію, глід, шипшина, клен татарський, ліщину, обліпиху, іргу- в південних районах - лох, жимолость та інші. Захисні дерева садять в ряду на 1 метр, а чагарники - на 0,5 метра один від одного з можливим надалі проріджуванням їх через одну рослину. Захисні насадження повинні відстояти від плодово-ягідних рослин не ближче ніж на 6-8 метрів, а з південної сторони не менш ніж на 8-10 метрів.
Колективний і присадибну сади треба обов`язково огородити, влаштувавши паркан або тин, або в крайньому випадку на всі боки, що виходять назовні, обнести канавою. Канаву копають шириною (поверху) і глибиною приблизно в 0,75-1 метр. З боку саду канава повинна мати вертикальну стінку. Землю з канави викидають на сторону ділянки. З цієї насипу доцільно посадити живопліт з шипшини, терну, акації, глоду, обліпихи, ірги, бузку, Лешін або ожини.
У колективних садах індивідуальні ділянки окремих садівників відгороджувати огорожею не рекомендується.
