Технологія будівництва фундаменту
Технологія будівництва фундаменту
Майбутнє затишній вітальні з каміном і фікусом на підвіконні починається з непривабливою ями і куп землі по її краях. Мовою будівельників ця яма називається «нульовий цикл».
Нульову стадію будівництва можна розділити на три етапи: риття котловану, якщо мова йде про суцільної фундаментної плити, і траншеї, якщо ми говоримо про стрічковому фундаменті, прокладка комунікацій і заливка самого фундаменту. Потрібно також мати на увазі необхідність транспортування грунту, прокладку трубопроводів і кабельної мережі, зворотне засипання грунту.
У грамотно складеному плані ділянки будуть позначені його межі. На місцевості це можуть бути межові камені або кілочки. Вони будуть служити орієнтиром для розташування будинку.
До початку всіх робіт з будівництва слід зняти родючий шар землі з рослинністю на ньому. Цей шар гумусу є чудовим матеріалом для подальшої розбивки саду. Зазвичай він знімається товщиною 10-20 см і зберігається окремо. Зазначу, що купи гумусу не повинні бути вище 2 м. Крім того, рекомендую зняти цінну землю і з під`їзних шляхів і місць зберігання будівельних матеріалів. Потім можна приступати до визначення контурів будинку і розмітці фундаменту.
Під прямим кутом від межових каменів відміряють відстані до кутів майбутнього будинку і забивають кілочки. Від отриманих кутів проводять лінії, що позначають місце майбутніх стін. Незалежно від рельєфу місцевості виміри слід робити строго по горизонталі. Якщо ухил крутий, користуються професійним геодезичним нівеліром. Допустимий кут нахилу для будівництва на піску і гальці - 40 °, на глині і суглинках - 60 °, на скельному грунті - 80 °. Контури майбутнього будинку позначають за допомогою дощок, шурупів і шнурів.
Технологія будівництва фундаменту буде розглядатися на прикладі зведення монолітного стрічкового залізобетонного фундаменту як найбільш поширеного і універсального в сучасному будівництві індивідуальних будинків.
По позначених контурам будинку і стін починається риття траншеї. Якщо проект будинку передбачає підвал, на цьому ж етапі риється котлован, дно якого посипається піском, трамбується, поливається водою. На стадії підготовки подушки під фундамент етап земляних робіт закінчується.
Приступаючи до риття траншеї, важливо пам`ятати, що по краях має залишатися вільна від навантажень смуга, мінімальна ширина якої становить 50 см. На неї не можна складати ні вийняту землю, ні будівельний матеріал. Інакше існує небезпека обвалу.
За допомогою розбивочних осей, рівня і шнура розмітку кутів будинку переносять на дно траншеї. З цієї розмітці надалі збирається опалубка для фундаменту. Між опалубкою і схилом траншеї важливо залишити так зване робоче простір, для того щоб після бетонування дошки можна було вийняти.
Опалубка будується на місці з доступних матеріалів. Як правило, це соснова обрізна дошка товщиною 2-2,5 см (рис. 1).
рис.1
підготовка опалубки
При зведенні опалубки важливо не випустити з уваги, що бетонна маса, яка заповнить обсяг, з величезною силою тисне на стінки, і чим пластичнее маса, тим більше цей тиск. Необхідно передбачити, щоб деформація опалубки була мінімальною.
При будівництві на складних грунтах (волога глина, супіски) перед заливкою фундаменту під ним влаштовується піщана подушка, яка запобігає спучування грунту і можливе руйнування фундаменту. Пісок для «подушки» засипається на дно траншеї (котловану) шаром 10-15 см і ущільнюється у вологому стані. Певні складнощі можуть виникнути при вирівнюванні піщаної подушки - перепад по висоті не повинен досягати 1 см.
Одним із запропонованих варіантів вирівнювання може бути використання напрямних з арматури, які за допомогою нівеліра забиваються в дно котловану на певну глибину. Потім можна засипати пісок не вище напрямних, а надлишки зрушувати спеціально заготовленої шваброю великого розміру.
Дуже часто на дно котловану укладається шар щебеню, який порушує капілярні механізми проникнення води і нейтралізує її руйнівну дію. Шар щебеню слід ретельно ущільнити і покрити плівкою гидроизолирующего матеріалу, а поверх залити тонкий (санітарний) шар бетону, на який укладають арматуру. Абсолютно точно, що при створенні надійної гідроізоляції щебінь, плівка і бетон - найкраще рішення, але і саме трудомістке.
Якщо дозволяє грунт, то в якості захисту від вогкості застосовують товсту плівку зі штучного матеріалу (0,3-0,6 мм) або ворсове полотно. У цьому випадку необхідність в щебені та санітарному шарі бетону відпадає. При стрічкових фундаментах плівка на 10 см повинна звисати в котлован, але дно всього котловану не повинно прикриватися. Якщо фундамент являє собою монолітну плиту, то полотнище плівки слід завести зсередини на 10 см вгору по опалубці і закріпити плівку цвяхами.
Заливка бетону в опалубку проводиться в один або кілька етапів, в залежності від технологічної бази, якої ви маєте в своєму розпорядженні, рельєфу місцевості і проекту будинку. Якщо рельєф складний, то не обійтися без ступеневого фундаменту і цоколя, з тим, щоб стіни будівлі починалися на одному горизонтальному рівні (рис. 2.)
Мал. 2
Ступінчастий фундамент на схилі.
Ширина фундаментної «подушки» може збільшуватися залежно від несучої здатності ґрунтів і навантажень. З «подушки» виконуються випуски арматури, до яких буде монтуватися арматурний каркас основного фундаменту. Продовження каркаса найкраще приварити до цих виступаючим штирів, після того як перший шар фундаменту затвердіє. Якщо зварювання не використовується, арматуру слід прив`язувати дротом.
Прути арматури в місцях їх перетину також зварюються або міцно зв`язуються сталевим дротом товщиною 1-2 мм. Вертикальні прути обв`язуються по периметру, щоб рівну відстань між ними збереглося по всій висоті. Стики вперехлест не повинні бути в одному місці - їх розташовують зі зміщенням. Прути арматури повинні рівномірно розміщуватися по вертикалі і горизонталі по всьому об`єму майбутнього фундаменту. Для точного розташування арматури вона фіксується розпірками (рис. 3).
рис.3
Опалубка з арматурним каркасом, розпірками і стяжками
Особливу увагу потрібно приділяти міцності каркаса в кутах фундаменту. Якщо фундамент, що переходить в цоколь, має складну багатоступеневу форму, то арматурний каркас і опалубку доведеться монтувати в кілька етапів. При цьому не можна забувати, що після кожного етапу заливки зовні повинні залишатися прути арматури, до яких буде кріпитися продовження каркаса.
Після того як закінчений каркас арматури, будується опалубка. Якщо фундамент (цоколь) має ступінчасту форму, секції опалубки монтуються так, щоб кожен закінчений горизонтальний фрагмент заливався за один раз.
Опалубка до заливки бетону зміцнюється як зовні, так і зсередини. Упори зовні допомагають протистояти тиску розчину. Внутрішні розпірки зберігають конструкцію опалубки, не дозволяють їй деформуватися під дією зовнішніх упорів (рис. 4)
