Стрічковий фундамент своїми руками: монолітний і збірний вибір бетону
Стрічковий фундамент своїми руками: покрокове зведення + багато корисних порад
Стрічковий фундамент - найпопулярніший сьогодні в Росії: будь-які будівлі на ньому виходять дійсно непохитними. А найміцніший його вид - це свайно-стрічковий, глибина якого досягає 1,7 метра. Детально про його облаштуванні та інших його різновидах ми розповімо вам в цій статті.
Відео: Монолітний стрічковий фундамент, 5-14
зміст
Традиційний монолітний фундамент стрічковий - це стрічка-траншея із залізобетону, яка покладена під усіма несучими стінами лазні і прекрасно розподіляє її вага по всьому своєму периметру. Завдяки такій конструкції нульового рівня ні перекосів, ні просідання будівлі не буде, через що сучасні будівельники і вважають за краще пристрій стрічкового фундаменту іншим його видам.
Марка бетону для стрічкового фундаменту - яка краще?
Вкрай важливо вибрати для облаштування стрічкового фундаменту правильний бетон - від цього безпосередньо залежатиме міцність і довговічність всієї споруди. І підбирати відповідну марку слід, виходячи з таких параметрів, як загальна вага лазні, властивості грунту і тип арматури.
Отже, для легких і невеликих бань з дерева або каркаса підходить бетон марки 200, для більш важких, але не громіздких - 250 і 300. А ось масивні парні ставити можна тільки на М350.
Має своє значення і тип ґрунту, де буде зводитися лазня - будівництво стрічкового фундаменту зазвичай відбувається на досить щільному грунті. І для них можна брати бетон марки 200 і 250. А ось на проблемних рухливих грунтах основу доведеться вибирати більш високої якості - від 300, адже тільки такий бетон може гарантувати фундаменту потрібну морозостійкість.
Відео: Стрічковий фундамент. Вибір і основні правила // FORUMHOUSE
А ось якщо ви найняли будівельників, то готуйтеся до того, що вони на будматеріалах спробують заощадити - наварять собі в підсумку не більше 5%, зате ризик тріщин і просідання лазні відразу збільшиться мінімум на 50%. Ось чому стрічковий фундамент своїми руками - це дійсно продуманість до дрібниць і спокійне життя далі.
Конструкційні різновиди стрічкового фундаменту
Залежно від того, наскільки глибоко закладення стрічкового фундаменту і монолітна чи у нього стрічка, в Росії він будується таких видів: незаглиблений стрічковий фундамент і заглиблений, монолітний і збірний.
Отже, мелкозаглубленний фундамент ідеальний для невеликих простих бань з дерева, колод і навіть каменю (правда, якщо парна в цьому випадку невелика). Закладається цей фундамент добре і на піску, і на глині, а ось вже на яку глибину - залежить від самого грунту. В середньому - на 50-60 см, завдяки чому і економиться будівельний матеріал.
А ось заглиблений стрічковий фундамент просто незамінний для масивних великих бань, де є повноцінний другий поверх і навіть цокольний підвал. Глибина кладки такого фундаменту в середньому на 25 см більше глибини промерзання самого грунту. Природно, спорудити такий фундамент нелегко і витрата матеріалу буде немаленьким.
Довговічний монолітний фундамент традиційно використовується для рублених лазень - для них вкрай важливо, щоб будівля не перекошувалося згодом. Для м`яких ґрунтів, які відрізняються високою усадкою, це - ідеальний варіант. А в якості матеріалу для пристрою цього фундаменту використовується і бетонний, і пенобетонний, і залізобетонний матеріал.
Для зведення одноповерхових невеликих парних сьогодні нерідко використовують фундамент стрічковий збірний - це коли окремі готові залізобетонні блоки скріплюються між собою розчином цементу. Причому використовуватися для цієї мети можуть фундаментні блоки суцільні і пустотілі, зі звичайного бетону - і силікатної.
З якого матеріалу він вийде міцніше?
Отже, найнадійнішою основою для лазні сучасними будівельниками визнаний фундамент бутовий стрічковий з великих каменів - бутобетона. Важать вони 30 кг, мають довжину в 30 см і вважаються також порівняно недорогим матеріалом для нульового рівня невеликих бань. Але на легких піщаних і скелястих грунтах така підстава здатне дати тріщину, та й на більш невибагливі грунті все одно його ширина коливається в межах 20-30 см. І досить непривабливо потім виглядає такою стрічковий фундамент: фото в мережі красномовно показують, як страхітливо виглядають потім такі тріщини.
Будують стрічковий фундамент і з цегли - якщо сама парна каркасна і досить. Але все одно такий гігроскопічний матеріал, як цегла, закладати можна тільки на незначну глибину і не там, де близько до землі розташовується рівень грунтових вод.
А ось дійсно універсальним можна назвати стрічковий фундамент з блоків ФБС і плит ФЛ14.12, 12.12 - на такій підставі може спокійно стояти абсолютно будь-яка банька.
Відео: як зробити стрічковий фундамент своїми рукам. будуємо будинок
І, нарешті, залізобетонний фундамент - найпопулярніший, дешевий, міцний і дозволяє будувати лазні досить складних конфігурацій. Все, що для нього потрібно - грамотний підбір суміші і правильне армування, про що і піде мова далі.
Етапи зведення і технологічні особливості
Щоб правильно розрахувати фундамент під баню, потрібно взяти до уваги такі три фактори: навантаження на основу - Р, опір грунту - R, і, таким чином, площа опори - Р / R. А який вже потрібен фундамент по глибині закладки, орієнтуватися потрібно за такою схемою: для рухливих грунтів - на глибину промерзання, для дрібних пісків і непучинистих грунтів глинистої твердої консистенції - 0,5 м при глибині промерзання до метра, і 0,75-1 до рівня 1,5-2,5 м-для сухих і піщаних грунтів основу потрібно закладати однозначно вище глибини промерзання, але ніяк не нижче рівня 60 см.
А ось ширина стрічкового фундаменту обчислюється вже після розрахунку загальної площі нульового рівня. Але додатковим параметром, який потрібно враховувати, залишається особливість ландшафту і рельєф місцевості - на схилах і інших різних рельєфних недоліки дотичну площу грунту потрібно збільшити і всю основу - опереть на опорні подушки.
Етап I. Розбивка осей і копка траншеї
Отже, після того, як обраний ділянку буде підготовлений до будівельних робіт, за допомогою теодоліта потрібно розбити осі майбутнього фундаменту. За строго визначеним шляхах викопується траншея - це можна зробити вручну, а можна і найняти спеціальну будівельну техніку. Міні-екскаватор, наприклад.
Етап II. Пристрій піщаної подушки
Підготовлена траншея щільно набивається піском, утрамбовується і зверху кладеться щебінь або гравій - 20 см шаром. Уже на верхній шар кладеться 10 см цементного розчину - і перерва на 10 днів.
Етап III. Укладання арматури
А ось це вже мистецтво. Арматуру класти потрібно правильно - і без перевитрати матеріалу. Просто слід пам`ятати, що в стрічковому фундаменті працюють тільки верхній і нижній її ряд, і третій-четвертий по середині нічого, по суті, не дають.
Укладати ж арматуру - виключно з антикорозійним покриттям! - потрібно вздовж і поперек, зв`язуючи прути між собою спеціальною в`язальної дротом. А ось якщо банька буде двоповерховою, масивної, з цегли або іншого подібного йому важкого матеріалу, для стрічкового фундаменту краще спочатку зварити цілий армований каркас.
До слова, в`язати арматуру для фундаменту можна самостійно - спеціальним гачком. Після того, як буде готовий нижній ряд, його потрібно встановити на спеціальні пластикові стільчики із захисним шаром, і саме час починати кріпити стінки опалубки оцинкованими шпильками з посиленими шайбами. Після всього цього - в`яжеться верхній ряд, який фіксується зірочками.
Етап IV. установка опалубки
Тепер можна переходити до спорудження опалубки. У сучасному будівництві вона має найрізноманітніші види і для її облаштування використовуються найрізноманітніші матеріали - метал, пластмаса, шифер, фанера і прості дошки.
Як тільки будуть зроблено стінки опалубки, по всьому периметру майбутнього фундаменту слід прикрутити вертикальні дошки з кроком 50-60 см - для посилення. Після чого стінки можна додатково зашити плівкою в 150 мікрон - звичайним будівельним степлером.
Етап V. Бетонування фундаменту
І, нарешті, заключний етап - в опалубку заливається бетонна суміш, протикається щупом з метою випустить повітря і потім простукується додатково ще і дерев`яним молотком. Через три дні опалубку можна зняти, а фундамент - протримати протягом трьох тижнів. Якщо все буде зроблено правильно і грамотно - можна приступати до довгоочікуваного спорудження лазні.
Після вирівнювання стрічки її потрібно накрити плівкою чорного кольору, і цілий тиждень день у день їздити поливати бетон. Після поливу - знову накривати. І вже через днів 30 опалубку можна знімати.
Усе! Тепер стіни необхідно в обов`язковому порядку обмазати бітумом з відпрацюванням - з метою гідроізоляції. Після чого можна починати відсипання всередину фундаменту - на це в середньому йде близько 40-50 м3 крупнозернистого піску.
Система вентиляції - пристрій продухи
Згідно СНиП 31-01-2003 в стінах підвалу лазні, якщо він є, але не має своєї витяжної вентиляції, продухи в своїй загальній площі не повинні бути менше 1/400 від площі підлоги самого підвалу. Причому розташовуються вони строго по периметру зовнішніх стін і мають розміри кожна не менше 0,05 м2. А ось пластикові трубки з цією метою ставити вкрай не рекомендується.
Якщо такі продухи не забезпечити, то в недалекому майбутньому не уникнути підвищеної вологості в підвалі, цвілі, намокання утеплювача і неприємного запаху у всіх приміщеннях лазні.
