Оздоблювальні матеріали і методи обробки деревини

Матеріали і методи обробки деревини

Існує безліч типів оздоблювальних матеріалів, але для дерева застосовують лише деякі. Краще зосередити свою увагу на типах, а не на торгових марках, оскільки відмінності між торговими марками всередині кожного типу невеликі. Є п`ять поширених типів оздоблювальних матеріалів для дерева.

масла
масляні лаки
шелак
Лаки на основі органічних розчинників
Лаки на водній основі

Масляні покриття легко відрізнити від інших, оскільки вони не тверднуть і не дають твердих плівок. Решта типів оздоблювальних матеріалів тверднуть з утворенням твердої плівки, товщина якої (і ступінь захисту) залежить від того, скільки шарів ви наносите. Масляні покриття наносити легше, ніж плівкові, хоча, з іншого боку, плівкові покриття забезпечують більш надійний захист.

Масла для обробки деревини

Є два типи масел: ті, що тверднуть, і масла, що не тверднуть. Твердіють масла можна використовувати для остаточної обробки, оскільки вони герметизують деревину і дають непоганий блиск. Тверднуть масла не дуже підходять для остаточного покриття, оскільки вони або продовжують вбиратися в деревину, залишаючи поверхню незахищеною, або поверхня залишається липкою. Характерні приклади не тверднуть масел - мінеральні, рослинні і машинні масла. У продажу можна зустріти два види тверднуть масел, що підходять для остаточної обробки меблів: лляне та тунговое масло.

Лляна олія отримують пресуванням насіння льону. Сирому льняному маслу для затвердіння потрібно тиждень або більше, що робить його дуже непрактичним для використання в якості остаточної обробки. Щоб прискорити затвердіння, виробники додають в нього металлосодержащие сикативи, під дією яких масло твердне протягом доби. Таке масло називають «вареної лляною оліфою», хоча насправді його зовсім не варять.

тунгове масло отримують пресуванням горіхів тунгового дерева, батьківщиною якого є Китай. Чисте тунговое масло не містить сикативів. Чистого тунговое олію треба два-три дні, щоб затвердіти, якщо видаляти з оброблюваної поверхні весь його надлишок. Таким чином, чисте тунговое масло твердне швидше сирого льняного масла, але повільніше вареної оліфи. Жоден сорт масла не забезпечує ні високого ступеня захисту від вологи, ні високої зносостійкості, хоча тунговое масло краще, ніж варена лляна оліфа. Обидва масла легко наносити, і в цьому основна причина їх популярності.

Нанесення масляного покриття

Все, що потрібно для нанесення масла, - ганчірка або кисть. Після нанесення дайте маслу вбиратися в протягом 5-10 хвилин (за цей час заново пройдіться по тих місцях, які встигли висохнути), а потім видаліть всі надлишки. Дайте вареної лляної оліфі тверднути протягом ночі, а тунгового маслу - близько трьох днів. Потім злегка відшліфуйте до гладкості наждачним папером або сталевий ватою і нанесіть наступний шар. Використовуйте наждачний папір) з розміром зерна 220 (або більш тонку) і сталеву вату № 000 або № 0000. Два або три шари лляної олії дадуть привабливе «потерте» блискуче покриття. До речі, втирати масло немає необхідності. Воно прекрасно проникає в деревину і без втирання. На відміну від лляної олії, покриття з тунгового масла варто наносити п`ять-шість разів, щоб отримати приємний блиск.

Перші тунгового покриття не блищать і на дотик шорсткі. Шліфуйте між нанесенням шарів дуже тонкої наждачним папером (з розміром зерна 220 одиниць або більше) до тих пір, поки шари не стануть гладкими після затвердіння. Хоча масляні покриття не настільки вологонепроникні і зносостійкі в порівнянні з покриттями інших типів, їх легко відновити, якщо вони подряпані або втратили блиск. Просто нанесіть ще один шар масла (при цьому немає необхідності використовувати те ж саме масло, що і спочатку) і видаліть надлишки. Якщо поверхня на дотик буде злегка шорсткою, перед нанесенням масла злегка відшліфуйте її дуже тонкою наждачним папером.

масляні лаки

Масляні лаки одержують варінням масла (льняного, тунгового або модифікованого соєвого) зі смолами. В наші дні для виготовлення масляних лаків застосовують синтетичні алкідні, фенольні і поліуретанові смоли. Продукт, який називається «поліуретан», є просто масляним лаком, виготовленим на основі поліуретанових смол. Поліуретанові смоли злегка підвищують вологостійкість і зносостійкість цього лаку в порівнянні з іншими типами масляних лаків. Якщо при виготовленні лаку використовували більше масла і менше смоли, виходить більш м`який і еластичний лак. Такий тип лаку, званий «економним», найкраще підходить для зовнішніх робіт, оскільки він краще пристосовується до деформацій, характерним для дерев`яних виробів на відкритому повітрі.

Масляні лаки випускають різних видів - від глянцевого до матового. Ймовірно, найпопулярніший напівматовий, оскільки він імітує таку поверхню, яка виходить яри шліфуванні сталевий ватою. Оскільки добавки, що забезпечують матовість, осідають на дно банки з лаком, перед вживанням лак слід добре перемішати. Масляні лаки забезпечують високу вологостійкість і зносостійкість. Зрозуміло, три або чотири шари покриття дають велику вологостійкість і зносостійкість, ніж один або два. Однак внаслідок свого дуже повільного затвердіння масляний лак породжує проблему, пов`язану з пилом: вона швидко осідає на покриття і прилипає до нього.

Нанесення масляного лаку

Зазвичай масляний лак наносять пензлем. Він занадто густий, щоб його можна було наносити ганчіркою, а розпорошувати його не дуже приємно, тому що дрібні крапельки лаку осідають на все навколо, в тому числі і на вас. Лак наносять пензлем точно так же, як фарбу. Єдина істотна відмінність в тому, що тут чистота важливіша, оскільки пил і бруд на прозорому покритті більш помітні, ніж на фарбі. Тому докладіть максимум зусиль, щоб в приміщенні, де ви працюєте, було якомога менше пилу. Користуйтеся чистою пензлем, отлейте лак в окрему банку, якщо ви не збираєтеся використовувати його цілком (тоді пил не потраплятиме в залишився лак), і гарненько очистіть поверхню деревини від пилу перед початком роботи. Якщо Ваш вами лаку є частинки пилу і затверділого лаку, до початку роботи процідіть його крізь ситечко для лаку або сувору марлю. Щоб видалити пил з деревини, для початку пропилесосьте її або ви тріть спеціальною липкою серветкою, яку можна купити у відділах лакофарбових товарів. Чи не змітайте пил щіткою або пензлем і не здувайте її з дерева, оскільки трохи пізніше вона знову осяде на вологе покриття. Безпосередньо перед нанесенням лаку проведіть по дереву долонею. Б відчуєте, чи залишилася на поверхні пил. Коли на поверхні не буде пилу, ви можете починати наносити лак.

Щоб замаскувати ласи, тримайте кисть майже перпендикулярно до поверхні і водите нею без натиску у напрямку деревних волокон.

На початку роботи наносити лак на деревину можна в будь-якому напрямку. Переходячи від секції до секції або обробляючи велику поверхню, наносите лак довгими ласамі у напрямку деревних волокон. Для цього тримайте кисть майже вертикально і лише злегка торкайтеся дерева. Це робиться для того, щоб ласи збігалися з напрямком деревних волокон і були б менш помітними. При лакуванні горизонтальних поверхонь починайте з далекого краю і водите кистю зліва направо, щоб пил з ваших рук не потрапляла на нанесений лак.

Щоб уникнути патьоків при обробці вертикальних поверхонь, ви повинні дивитися на роботу в відбитому світлі

Завжди працюйте при такому освітленні, щоб було видно світло, відбите від поверхні дерева. Відображення особливо істотно при обробці вертикальних поверхонь, на яких лак, швидше за все, буде утворювати патьоки. Дуже важко нанести лак на вертикальну поверхню так, щоб не було патьоків. Секрет в тому, щоб побачити патьоки і затекло в той момент, коли вони утворюються, і видаляти надлишковий лак до тих пір, поки вони не зникнуть. Для цього звільніть кисть від зайвого лаку, провівши нею по чистому краю банки. Потім розгладжуйте пензлем нанесений лак, продовжуючи видаляти його надлишок з кисті. Працюйте з одним ділянкою, поки на ньому не залишиться затекло.

Відео: Внутрішнє оздоблення стін | стінові оздоблювальні матеріали для оздоблення стін

Щоб зробити менш помітними сліди від кисті і позбутися від пухирців повітря, додайте до лаку 5-10% розчинника. У розведеного лаку буде більше часу, щоб розтектися до схоплювання, а у повітряних бульбашок - щоб лопнути. Бульбашки виникають внаслідок турбулентності (завихрень потоків повітря), яку породжує пензлем, а не через збовтування або перемішування лаку, як часто стверджують. Уникнути виникнення бульбашок можна. Фокус в тому, щоб змусити їх лопнути до того, як на поверхні лакової плівки з`явиться скоринка. Неможливо повністю позбутися від пилу, що осідає на лак. Якщо сліди пилу дуже помітні, в проміжку між нанесенням шарів лаку шліфують поверхню наждачним папером із зернистістю 220 або тонше (найкраще підійде сіра наждачний папір, яка містить мастильний матеріал), а останній шар відшліфуйте наждачним папером із зернистістю 600 одиниць. З цим папером як мастило можна використовувати воду або вазелінове масло. Потім протріть поверхню сталевої ватою № 0000 щоб надати їй рівний напівматовий блиск.

розведений лак

Масляний лак можна як завгодно розбавляти розчинником для фарб і як і раніше використовувати для обробки. Коли лак розлучений приблизно навпіл, його легко втерти в дерево, тому його називають розведеним лаком. На жаль, на етикетках багатьох виробників розведений лак названий тунговим маслом, що призводить до різних непорозумінь. Масляний лак і тунговое масло - два абсолютно різних види обробки. Лак, розведений або нерозведений, за ніч твердне і перетворюється в тверду гладку плівку на поверхні деревини. Тунговое олію для затвердіння потрібні місяці, і плівка виходить м`якою і зморшкуватою.

Через плутанину в назвах вам буде потрібно випробувати продукт, щоб дізнатися, що він собою являє. Для цього налийте трохи лаку на непористу поверхню (наприклад, на скло або пластиковий ламінат) і залиште на ніч в теплому приміщенні. Якщо калюжка затвердіє і стане гладкою, це звичайний або розведений лак. Якщо продукт стане м`яким і зморшкуватим або взагалі не затвердіє, це тунговое масло або суміш якогось масла і масляного лаку. Розведений лак можна наносити на дерево кистю так само, як звичайний нерозведений, після чого залиште його укріпляти.

Можете застосовувати його і як масло, втираючи в деревину ганчіркою або завдаючи пензлем і видаляючи надлишок. Однак часу у вас буде менше, ніж при роботі з маслом, оскільки лак схоплюється набагато швидше, ніж масло. В такому випадку ви можете накласти на дерево деякий надлишок лаку, щоб отримати більш товсту плівку і, як наслідок, більш надійний захист від вологи. З маслом це зробити неможливо. Розведений лак забезпечує чудовий захист від вологи і зносостійкість, і в цьому відношенні він схожий з нерозведеним лаком, але для отримання покриття тієї ж товщини вам доведеться наносити набагато більше шарів. Розведений лак ви можете приготувати самі, розвівши навпіл будь-масляний або поліуретановий лак розчинником фарб.

Суміш масла і масляного лаку

Масляний лак можна також змішувати з лляним або тунговим маслом в будь-яких співвідношеннях. Така суміш трохи краще захищає деревину від вологи і більш зносостійка, ніж чисте масло, проте твердне вона як і раніше повільно і дає м`яку зморшкувату плівку. Видаляйте всі надлишки суміші після нанесення кожного шару. Суміші масла і масляного лаку дуже популярні для обробки, тому що їх дуже зручно використовувати. Більшість сумішей продається під назвою «датське масло» або «тика масло», щоб натякнути на спорідненість з меблями, імпортованої з Скандинавії. Насправді ті меблі обробляють двокомпонентним лаком з каталізатором, а не маслом. Наносять такі суміші точно так же, як варену лляну оліфу. Дайте першому шару вбратися протягом 5-10 хвилин. На наступний день злегка пройдіться по поверхні наждачним папером або сталевий ватою, щоб поверхня стала гладкою на дотик. Потім нанесіть ще один або два шари суміші.

Існує безліч рецептів приготування власних сумішей масла з масляним лаком. У найбільш поширеному пропонується змішати рівні частини масляного лаку, вареної лляної оліфи і скипидару або розчинника фарби. Скипидар відрізняється від розчинника фарби своїм походженням, а не властивостями. Скипидар отримують перегонкою соснової живиці. Уайт-спірит - продукт перегонки нафти. До XX в. уайт-спірит не справляли. Ви можете модифікувати цей рецепт на свій розсуд. Наприклад, можна замінити тунговое масло лляним, а можна використовувати і обидва масла. Поліуретановий лак можна замінити лаком іншого типу. Можна варіювати співвідношення між маслом і лаком, наприклад додати таку кількість розчинника, щоб вам було зручно працювати з сумішшю. Що б ви не змінили, захисні властивості і глянець залишаться приблизно тими ж.

шелак

Шелак - єдина смола природного походження. яка все ще використовується для виготовлення лаків. Шелак виділяють комахи з сімейства лакових червців, що живуть на деяких деревах в Індії і Таїланді. Колись шелак був головним лаком для дерева. Майже всі меблі, виготовлена між 1830 і 1930 роком була оброблена шелаком. У 20-ті роки XX ст. на меблевих фабриках шелак замінили лаками на основі органічних розчинників, оскільки такі лаки мають дещо більшою зносостійкістю і краще підходять для нанесення розпиленням. Домашні майстри продовжували використовувати шелак до 40-х років минулого століття.

На жаль, шелак незаслужено придбав репутацію нестійкого до води і не дуже добре твердіє лаку. Зрозумівши, що таке шелак, ви зрозумієте несправедливість таких тверджень. Насправді шелак цілком водостійкий. Правда, його водостійкість нижче, ніж у масляних лаків, лаків на основі органічних розчинників або водоемульсійних лаків. Водяні розводи, які часто доводиться бачити на старих меблів, покритої шелаком, більшою мірою викликані старінням покриття, ніж його якістю. Всі покриття при старінні стають більш пористими, а в результаті і більш сприйнятливими до води. Отже, шелак і раніше прекрасно підходить для більшості видів меблів. Однак це не кращий вибір для поверхонь, що піддаються суворим випробуванням, наприклад для стільниці обіднього столу або шафи в дитячій кімнаті. Неповне висихання обумовлено псуванням шелаку в банку до його використання. Шелак починає псуватися відразу ж після свого розчинення в спирті. Погіршення якості відбувається повільно, але через рік або два ви помітите, що тепер для висихання шелаку потрібно більше часу, а що виходить плівка не стає по-справжньому твердої. Завжди купуйте найсвіжіший шелак, який тільки можна знайти.

На більшості банок з шелаком стоїть дата його виготовлення. Постарайтеся знайти шелак, випущений не більше шести місяців, максимум роки тому. Якщо на банці з шелаком немає дати випуску, не купуйте її. Колір шелаку варіюється від безбарвного до жовто-оранжевого. Жовто-оранжевий шелак додасть теплий відтінок горіховою, соснової, кленової і дубової деревини. У старих будинках дерев`яні частини з сосни, клена і дуба майже завжди оброблені жовто-помаранчевим шелаком. Безбарвний шелак варто використовувати, якщо ви не хочете змінити відтінок деревини. Здатність шелаку швидко висихати є великою перевагою при вирішенні проблем, обумовлених пилом. Сохне шелак з такою швидкістю, з якою з нього випаровується спирт. У більшості випадків це відбувається настільки швидко, що пил не встигає осісти на свіже покриття. Недолік швидкого висихання очевидний - нанести шелак пензлем не так легко.

нанесення шелаку

Шелак важко наносити кистю прямо з банки. Він густий, не дуже текучий і дуже швидко сохне. Розведіть шелак вдвічі денатурований спирт (іноді його продають під назвою «розчинник для шелаку»), Чим більше ви насадили шелак, тим легше буде наносити його пензлем, не залишаючи слідів кисті, і тим тонше буде кожен шар покриття. Оскільки шелак сохне набагато швидше, ніж масляний лак, процедура його нанесення буде дещо іншою.

Шелак висихає швидко, тому ви повинні працювати швидко і не завдавати його на ті місця, які вже покриті лаком

Починайте нанесення шелаку пензлем з тих місць, де ви хочете нанести паралельні ласи, У вас не буде часу повернутися і розрівняти ласи, що можливо при роботі з масляним лаком. Секрет в тому, що працювати треба досить швидко, щоб кожна нова ласа встигла перекритися з попередньою, ще вологою ласой. Якщо попередня ласа вже почала схоплюватися, ваша кисть потягне її за собою, і в результаті на покритті залишаться гребені. Щоб позбутися від виниклих гребенів, дайте шелаку затвердіти. Потім обробіть поверхню наждачним папером, щоб вона стала рівною, і нанесіть ще один шар шелаку. За день ви можете нанести 3-4 шари шелаку, якщо погода тепла і суха. Як і всі оздоблювальні матеріали, шелак висихає повільніше, коли прохолодно і волого.

Лаки на основі органічних розчинників

Саме такі лаки використовуються меблевою промисловістю і професійними майстрами обробниками. Вони дуже швидко сохнуть, що полегшує вирішення проблем, обумовлених пилом, і їх зручно наносити за допомогою розпилювачів. Однак пари розчинника, що наповнюють приміщення при розпилюванні, шкідливі для здоров`я, тому застосування пістолета- розпилювача виправдано тільки тоді, коли у вас є хороша витяжна вентиляція. У зв`язку з цим лише деякі домашні майстри використовують ці лаки.

Однак існують лаки, які тверднуть досить повільно, щоб їх можна було наносити пензлем. Хоча запах застосовується в них розчинника достатньо сильний, наносити такий лак кистю не важче, ніж шелак. Процедура нанесення такого лаку пензлем така ж, як при використанні шелаку. Якщо ви можете терпіти посилюється запах розчинника і хочете, щоб покриття прослужило як можна довше, такий лак для нанесення пензлем буде якраз до речі. Ви можете купити лак в аерозольному балоні, хоча він обійдеться дорожче. Для обробки невеликих виробів аерозольні балони вельми зручні.

водоемульсійні лаки

Через строгості законів про чистоту повітря, прийнятих в деяких частинах США, на ринку з`явилися водоемульсійні, латексні лаки. Ці продукти часто продаються під назвами «масляний лак», «поліуретан» або просто «лак», через що виникає плутанина з продуктами під тими ж назвами, але заснованими на наведених розчинниках. Однак водоемульсійні лаки завжди можна відрізнити по написам на банку, в яких йдеться про можливість вимити водою руки і інструмент. У водоемульсійних лаках органічні розчинники все ж присутні, але тут їх менше, ніж в більшості інших продуктів.

Відео: У нас ВСІ види погонажу і дерева для внутрішньої і зовнішньої обробки

водоемульсійні лак - це, можна сказати, водоемульсійна фарба без пігменту. Не має особливого значення, чи є смола в такому лаку поліуретанової або акрилової. Основна відмінність полягає в типі обробки, а не в хімічній природі смоли. Ситуація точно така ж, як у випадку з олійною і водоемульсійною фарбами. Водоемульсійні лаки володіють багатьма достоїнствами і недоліками водоемульсійних фарб. Головні переваги - слабкий запах розчинника і легкість очищення інструментів і рук. Головні недоліки - добре помітні сліди кисті і низька зносостійкість. У порівнянні з масляними лаками водоемульсійні лаки гірше розтікаються і набагато менш стійкі до тепла, розчинників, кислот і лугів. Крім того, водоемульсійні лаки ще більше схильні до утворення повітряних бульбашок, ніж масляні лаки, і ці бульбашки лопаються важче. Розведення лаку водою не дуже допомагає. Деякі виробники випускають розчинник, який знижує схильність до утворення бульбашок і покращує розтікання, проте його важко знайти в магазинах. До того ж додавання до лаку розчинника позбавляє водоемульсійні лак одного з головних достоїнств, що виправдовують його застосування.

Нанесенням втиснути лаку

Для досягнення хороших результатів при роботі з водоемульсійні лаком величезне значення має погода. Ідеальні умови для роботи - температура близько 21 ° С і вологість повітря близько 40%. Використовуйте кисть з синтетичною щетиною і не проводите пензлем кілька разів по одному і тому ж місцю. Це призводить до виникнення бульбашок. Найкраще постаратися нанести рівний шар за один прохід кисті і зробити цей шар як можна більш тонким. У тонкому шарі бульбашки повітря лопаються легше. У всьому іншому нанесенням втиснути лаку аналогічно нанесення шелаку. Постарайтеся наносити ласи уздовж волокон деревини, оскільки у вас буде небагато часу, щоб випрямити ласи. Наносите ласи досить швидко, щоб попередня ласа не встигла висохнути, коли ви перекриває її кромку наступної ласой.

Оздоблення після обробки

Зовнішній вигляд і фактуру будь-яких оздоблювальних покриттів можна поліпшити, затерев їх після затвердіння абразивом. Розумно було б спочатку попрактикуватися на непотрібному шматку деревини і лише після цього приступати до затирання готового виробу. Вам доведеться на власному досвіді визначити, як багато оздоблювального матеріалу можна стерти абразивом і при цьому не протерти покриття наскрізь, Якщо покриття протреться, це тільки додасть вам зайвого клопоту по його відновленню, особливо якщо ви попередньо проморіть деревину. Іноді відновлення вкрай утруднено або зовсім неможливо. Найлегше затерти покриття за допомогою сталевої вати № 0000 або новий синтетичної сталевий вати. Працюючи однією або двома руками і докладаючи тиск від середнього до сильного, затирайте покриття довгими прямими рухами уздовж волокон деревини. Намагайтеся підтримувати рівномірний тиск при обробці всієї поверхні і перекривайте кожну Ласу на 80-90%. Будьте обережні і не переходите через кромки, інакше ви протрете обробку до голого дерева.

Щоб уникнути переходу через кромки, спочатку короткими ласамі затріть покриття у крайок. Потім довгими ласамі затріть виріб по всій довжині, зупиняючись неподалік від крайок. Обробивши всю поверхню, видаліть пил, щоб побачити результат своєї роботи. Найкраще здути пил стисненим повітрям або прибрати її вакуумним відсмоктуванням. Потім злегка проведіть долонею вздовж волокон, щоб упевнитися, що пилу не залишилося. Якщо у вас не т джерела стисненого повітря або вакуумного відсмоктування, протріть поверхню вологою ганчіркою вздовж волокон. Якщо ви будете стирати пил поперек волокон, то ризикуєте залишити на покритті помітні подряпини. Огляньте поверхню в відбитому світлі. Якщо вам не сподобається, як вона виглядає, визначте, що не в порядку, і знову затріть, щоб виправити дефекти. Звичайні дефекти - неповне затирання і безладні подряпини, викликані нерівномірним тиском на вату або напівкруглими рухами.

Остаточний етап обробки деревини

При нанесенні оздоблювального покриття можуть виникнути проблеми:

патьоки і затекло;
бруд і пил на покритті;
сліди кисті;
повітряні бульбашки;
занадто повільне або занадто швидке схоплювання;
витерте деревини покриття.

Ви завжди зможете позбутися від дефекту, повністю видаливши покриття і почавши все заново.

типи фарб

Ніколи не купуйте дешеву фарбу, тому що вона ніколи не буває хорошою. Дорогі фарби теж бувають різної якості. Хороші магазини продають дорогу фарбу дуже високої якості. Заощадити гроші, купуючи фарби відомої торгової марки, можна, купуючи готові фарби стандартних кольорів. Вони дешевші, ніж фарби нестандартних кольорів, які змішують прямо в магазині. Вивчіть етикетки на банках і порівняйте інгредієнти. Чим важче банку, тим краще фарба.

Фарби масляні та водоемульсійні

Фарба складається з пігменту, що пов`язує, розчинника і добавок. Всі вони впливають на плинність і швидкість висихання фарби. У водоемульсійних фарбах сполучною є водна емульсія, в олійних фарбах - натуральне або синтетичне (алкідних) масло. Новим типом фарби є водоемульсійна з додаванням алкідних смол.

Водоемульсійна фарба

І домашні майстри, і професіонали люблять водоемульсійну фарбу: вона висихає за кілька годин, і від неї легко відмити руки і інструменти. Швидке висихання дозволяє нанести її в два шари за один день. Руки і інструменти можна відмити теплою водою з милом. Водоемульсійна фарба екологічно безпечніше, ніж масляна: вона не виділяє летких органічних сполук. Водоемульсійна фарба не вимагає застосування токсичних розчинників зразок уайт-спіриту, щоб відмити інструменти. У порівнянні з масляною, водоемульсійна фарба менш шкідлива для зору, нюху, дихання і шкіри. У минулому багато професіоналів опиралися використання втиснути фарби, вважали за краще масляну, особливо для таких місць, де фарба повинна успішно протистояти подряпин, наприклад на кухні та у ванній. Навіть найкраща водоемульсійна емаль не дає таких твердих, гладких і блискучих покриттів, як олійна фарба.

Водоемульсійна фарба не стікає з кисті настільки гладко, як масляна. Але останнім часом, коли все більше штатів приймають закони про обмеження застосування летких органічних сполук, виробники стали вкладати кошти в розробку поліпшених водоемульсійних фарб. Сьогодні багато професіоналів застосовують масляну фарбу лише для грунтовки або для відновлення старих масляних покриттів.

Масляна фарба

Якщо ви вибрали масляну фарбу, вам буде потрібно уайт-спірит або скипидар, щоб очищати кисті, валики, сита і самого себе. Ці розчинники щодо дороги, вони погано пахнуть і подразнюють очі, ніс, легені і шкіру. А після промивання інструментів і власної шкіри уайт-спіритом ви повинні будете вимити їх ще й водою з милом. Зазвичай доводиться чекати як мінімум до наступного дня, щоб нанести наступний шар олійної фарби. Це може спричиняти незручності, особливо якщо ви можете працювати тільки у вихідні. Вам доведеться чекати цілий тиждень, щоб закінчити роботу В більшості муніципалітетів існують правила, що визначають знешкодження залишків розчинників і масляних фарб. У вас можуть залишитися на руках напівпорожні банки, з якими ви не будете знати, ч то робити. Можливо, вам доведеться платити за знешкодження залишилися лакофарбових продуктів стільки ж, скільки ви заплатили б за знищення небезпечних відходів.

Вибір ступеня блиску

Вам доведеться вибирати не тільки колір і тип фарби, але і ступінь її блиску. Блиск варіюється від матового до глянцевого. Різна ступінь блиску властива як фарбам для внутрішніх або зовнішніх робіт, так і масляним і водоемульсійні. Ступінь блиску визначається кількістю смоли в фарбі. Смола визначає, наскільки добре поглинається фарба фарбується і як багато пігменту залишається для плівки на поверхні. Чим більше смоли, тим менше поглинання і тим більше глянцю.

Матова фарба маскує дефекти поверхні. Оскільки пофарбована поверхня виходить трохи шорсткою, її не так легко очистити мокрою губкою, як глянсову. Якщо ви будете протирати жорсткою губкою поверхню, забарвлену матовою фарбою, бруд може розпливатися, залишивши пляма.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі

WikiGinkaua.ru » Різне » Оздоблювальні матеріали і методи обробки деревини