Колодязі
ВОДОПОСТАЧАННЯ
колодязі
Відео: НЕБЕЗПЕЧНІ КОЛОДЯЗІ І СТЕЖКИ занедбані військчастин! У Пошуках Скарбу від Влада!
Дебет води в колодязях буває різним. Наприклад, в селах можна спостерігати, що жителі використовують для питних потреб всього два-три колодязя, а воду з інших колодязів застосовують тільки для поливу. Як правило, дрібні колодязі відрізняються низьким дебетом, а вода в них малопридатна для пиття. У цих колодязях накопичується дощова вода - верховодка. Якщо опустити в нього насос, то він швидко викачає з колодязя всю воду, після чого потрібно чекати кілька годин, поки колодязь знову наповниться. Глибокі колодязі доходять до водоносного шару ґрунтової води, їх в селах іноді називають «бездонними». Насправді дно в таких колодязях звичайно ж є і висота водяного стовпа у них приблизно така ж, як і в дрібних колодязях, але дебет води в них значно вище. Воду з глибоких колодязів з питною водою черпають всі жителі округи, а вона не убуває. Якщо опустити насос в такий колодязь, то води в ньому вистачить для забезпечення потреби одного або декількох будинків. Потужний насос звичайно може висмоктати воду з такого колодязя, але вона швидко відновлює свій горизонт.
Без певного досвіду знайти місце, де можна розташувати глибокий колодязь, вкрай важко. Раніше місце для колодязя шукали за допомогою «лози» або дротяної рамки, цим до речі і зумовлена наявність у селах великої кількості колодязів з «поганий» водою, що використовується тільки для господарських потреб і поливів. Зараз для пошуків води краще скористатися послугами гідрогеологів буря свердловини «на воду».
Також необхідно врахувати, що роблячи неглибокий колодязь поблизу будинку, ви порушуєте природні шляхи міграції підземних вод. По суті, ви перенаправляє підземні струмочки в штучно створену яму. При несприятливих умовах може відбутися вимивання грунту (перенесення частинок грунту разом з водою) з-під підошви фундаменту будинку і, як наслідок, осідання фундаменту і поява на ньому тріщин, аж до руйнування стін (рис. 3). Тому колодязі краще рити на видаленні (до 20 м) від будівлі або віддати перевагу глибоким, що не збирає верховодку, трубчастим криниць - свердловинах.
Зліва від будинку, буквально в трьох метрах, був виритий колодязь «на верховодку» для поливу городу. Колодязь зробили нижче за течією верховодки і він збирав воду зверху, практично з-під будинку. Після закінчення декількох років з`явилися тріщини в стінах, а через 18 років кут біля будинку відвалився, хоча до цього будинок простояв приблизно 70 років. Господиня не пов`язувала появу тріщин з колодязем, тому ніяких ефективних заходів (засипки колодязя) вжито не було.
дерев`яний колодязь (Рис. 54). Починають будівництво з рубки зрубу, потім роблять розмітку шахти і глиняного замка. Для зрубу вибирають колоди діаметром 18-22 см або пластини (колоті уздовж колоди) товщиною 14-20 см. Для нижньої частини зрубу використовують: вербу, вільху, березу. Для надводної частини - дуб або сосну.
Мал. 4. Водопостачання з дерев`яного колодязя із закачуванням води електричним занурювальним насосом
Зруби роблять «в лапу» і «в кут» ( «вполдерева»). У процесі складання зрубу схилом перевіряється вертикальність. Дерев`яний зруб складається з окремих вінців. Число вінців залежить від глибини колодязя і товщини застосовуваного матеріалу. Щілини між вінцями НЕ конопатят, так як конопатка швидко загниває і псує якість води. Коли на поверхні землі зроблена частина зрубу, виймають грунт на глибину 1,5-2 метра і опускають туди зібраний зруб.
Встановлюють воріт або триногу з поліспастом для підняття грунту з розроблювального колодязя і опускання (підняття) робітників. Потім саперною лопаткою зсередини зрубу починають вибирати грунт: спочатку під центральною частиною колод зрубу, щоб підвести під стіни тимчасові опори з обрізків колод, потім, коли опори підведені, починають виймати грунт з-під кутів зрубу і з центру шахти таким чином, щоб в центрі утворювалася яма, в яку видавлюватиметься грунт і стікати вода. Коли грунт з-під кутів обраний, тимчасові підпори, які стоять під центрами стін зрубу, вибивають і зруб осідає. Одночасно на верху збирають необхідну висоту зрубу колодязя. Щоб при осіданні зрубу не було перекосу і розриву стінок колодязя, його тимчасово зшивають дошками по внутрішній поверхні стін, прибиваючи цвяхами кожен вінець. Якщо зруб при осіданні застряг в шахті і не опускається, його осаджують ударами кувалди по верхньому вінця через дерев`яну прокладку.
Якщо зруб застряг намертво, то поглиблення колодязя і збірку зрубу продовжують знизу: грунт підривають на одну колоду вінця і підводять колоду знизу, потім по колу послідовно підводять інші колоди вінця.
Відео: У пошуках колодязя. п`ятдесятиметровій колодязі
Якщо водоносний шар рясний, то завести нижню підводну частину зрубу важко. В такому випадку зруб зміцнюють заставами, а в колодязь опускають коробку, збиту з товстих дощок, і продовжують виїмку грунту, заглиблений коробку, наскільки це можливо. Застави - це колоди вінців довше звичайних на 50-70 см, вони виступають зі стін зрубу і входять в грунтові стіни шахти. У стінах шахти під застави риються ніші, звані печура.
Дно шахти вирівнюють і насипають великий пісок, щебінку, дрібну гальку шаром 20-25 см, щоб вода не взмучивают при користуванні колодязем. Щоб в колодязь не потрапляла тала і дощова вода, навколо нього роблять водотривкий замок з утрамбованої м`ятою глини шириною і глибиною до 1 метра.
Перед будь-яким спуском працівників у колодязь, перевіряють загазованість ями. Загниваючі в грунті залишки рослин і інших органічних речовин виділяють метан. Цей горючий і вибухонебезпечний газ, що викликає задуху і втрату свідомості, накопичується в колодязі. За старих часів, перш ніж спускатися в колодязь, в нього кидали пучок запаленою соломи, зараз використовують прилади - газоаналізатори. При скиданні запаленого пучка або газети потрібно відразу ж відійти від колодязя, раптом там накопичилося багато газу (не обов`язково метану, там можуть бути і інших гази), можна отримати опік від вибуху. При наявності вуглекислого газу полум`я гасне, при наявності сірководню і метану - зменшується, парів бензину і ефіру - збільшується. У такий колодязь спускатися не можна, летальний результат майже гарантовано. Роботи в загазованому колодязі можна буде робити тільки після видалення з нього газу. Газ видаляють з колодязя нагнітанням в нього повітря вентилятором або віялом або заповненням ями водою з наступною відкачкою. Сучасні інструкції з техніки безпеки забороняють проводити тест на загазованість колодязів запаленими факелами або по запаху і рекомендують застосування газоаналізаторів, забороняють видалення газу випалюванням і рекомендують заміщення його повітрям. Після провітрювання колодязя працювати в ньому потрібно із запаленою бензиновою лампою. Якщо полум`я в лампі згасне або факел вогню буде мимовільно збільшуватися або зменшуватися, то робітник повинен негайно піднятися з колодязя. Категорично забороняється запалювати згаслу лампу в колодязі. Якщо газ з ями не вдається повністю видалити, то спускати робочого в колодязь дозволяється тільки в пристебнутий страхувальному поясі і ізолюючому протигазі марки ПШ-1 зі шлангом, що виходять на поверхню (на 2 м в сторону від лазу). При цьому за працюючим повинен спостерігати інша людина знаходиться над ямою. Тривалість робіт в протигазі повинна бути не більше 10 хвилин.
бетонні колодязі (Рис. 5) - практичні, довговічні, прості в будівництві. Монтують шахтні колодязі з бетонних і залізобетонних кілець з замком, діаметром від 1 до 1,5 м. Для неглибоких колодязів від 4 до 6 м використовуються бетонні труби діаметром 60-70 см завдовжки 3-4 м. Колодязі з бетонних кілець для запобігання завалів шахти найчастіше роблять опускним способом з поступовим нарощуванням. Рівномірно підриваючи грунт по периметру кільця, його опускають на всю висоту, потім на перше кільце зверху ставлять наступне кільце і підривають грунт далі і повторюють цей процес до тих пір, поки не дійдуть до водоносного шару. В водоносному шарі грунт вибирають на максимальну глибину, наскільки це можливо. Щоб простежити рівномірність опускання кільця, їх перевіряють схилом і рівнем, встановленим по верху кільця. Дно колодязя, звідки і буде надходити вода, засипають за аналогією з дерев`яним колодязем - піском, щебенем або галькою.
Рис.5. Водопостачання з залізобетонного колодязя із закачуванням води ручним насосом
При заляганні водоносних порід на глибині близько 20 метрів доцільніше влаштовувати трубчасті колодязі шляхом буріння з послідовним опусканням в пробурену свердловину сталевих труб. Такі колодязі можуть проходити кілька водоносних горизонтів, поки не досягнуть горизонту з доброю питною водою. Для трубчастих колодязів (рис. 6) потрібні обсадні труби і бурової інструмент. Будівництво таких колодязів вимагає менших витрат часу, але дебет води в них нижче і термін служби менше.
Мал. 6. Водопостачання з трубчастого колодязя
Будівництво трубчастих колодязів починається з підбору діаметра бура. У пробурену свердловину повинні бути встановлені обсадная й усмоктувальна труби з фільтром або погружной насос. Діаметр бура повинен бути рівний або трохи більше зовнішнього діаметра обсадної труби, а внутрішній діаметр обсадної труби повинен дозволяти опустити в неї погружной насос або всмоктувальну трубу з фільтром.
Відео: WarCraft 3 Лучшее.FFA з Майкером # 7 (Красунчик і колодязі)
При розробці свердловини бур занурюють в землю і потім витягують його, звільняючи від грунту. Як тільки глибина свердловини виявляється рівною довжині труби з буром, її подовжують нарощуванням наступної труби. При витягуванні бура додаткові труби знімають, а потім при подальшому бурінні приєднують знову. Таким чином, можна пробурити свердловину досить великої глибини. Однак чим більше труб застосовується для подовження бура, тим важче він стає. Для витягування довгого бура над свердловиною споруджують пристосування з трьох колод з підвішеним до них блоком, через який перекидають тросик або міцну мотузку. Трос приєднують до лебідки або до саморобного коміра. Механічні бурильні установки, які застосовують гідрогеологи, влаштовані приблизно за такою ж схемою, з єдиною різницею, що всі роботи виконуються без застосування фізичної сили. Якщо трубчастий колодязь буде виконуватися механічним буром, то він буде виготовлений за одну, максимум дві робочі зміни. У пробурені колодязі послідовно занурюються обсадні труби.
У свердловинах трубчастих колодязів в залежності від їх глибини можуть бути встановлені: ручні насоси, поверхневі насоси з опущеною в колодязь трубою з фільтром або заглибні (свердловинні) насоси.
Для фільтрування води, що надходить до труби насоса, застосовують фільтри. Фільтр встановлюється в водоприймальної частини трубчастого колодязя, а його діаметр повинен бути таким, щоб він міг легко і вільно опускатися в обсадних труб. Найбільшою популярністю користуються фільтри: з дротяною обмоткою - сталева перфорована труба з круглими отворами (діаметром 10-20 мм), просвердленими в шаховому порядку, обмотується латунної проволокой- сітчастий - перфорована труба з опорної латунної дротом (діаметром 2,5-3 мм), поверх якої закріплюють сітку з осередками 0,1-0,5 мм-гравійний - гравій засипають навколо перфорованої труби.
